Ремонт и отделка входных дверей и дверных проёмов

Металлические и деревянные двери отличаются по назначению, срокам эксплуатации, особенностям ремонта. Варианты отделки также обусловлены множеством факторов — изделие, которое выходит на улицу, отличается от выходящего на лестничную площадку. Не менее важен дверной проём: вместе с функциональностью он должен соответствовать двери по оформлению.

Как вовремя понять, что двери требуется ремонт

Основная причина износа входной двери — активная эксплуатация. Влияют и другие факторы, которые относят к форс-мажорным: взлом, пожар, воздействие влаги.

Первые признаки того, что дверь требует внимания:

• скрипят дверные петли;
• заедает замок;
• появляется перекос (дверь не полностью закрывается или требуется приложение усилий);
• присутствуют следы коррозии;
• повреждается покрытие двери механическим или другим способом;
• фурнитура перестаёт плотно прилегать (дверная ручка, глазок);
• наблюдаются следы попытки взлома или других повреждений.

Чем позже делается ремонт — тем дороже он обходится.

Есть общие для всех типов дверей виды работ:

• восстановление после взлома и других повреждений;
• повышение уровня шумоизоляции;
• утепление.

Популярные средства для смазки дверных петель: WD 40 — не только улучшает скольжение деталей, но и предупреждает появление коррозии, литол — водостойкая и морозоустойчивая смазка, подходит для уличных конструкций, солидол и циатим — универсальные средства.

Причин нарушения работоспособности двери может быть много. Если есть проблемы с входной конструкцией, то причиной перекоса может стать осадка дома. Проводится ремонт и для обновления внешнего вида двери, хозяевая часто желают утеплить её и повысить уровень шумоизоляции.

Если новое дверное полотно плохо закрывается или дверная ручка тяжело поддаётся нажатию, то это может быть не поломка, а результат того, что ещё не до конца притёрлись детали. Ремонтировать такую дверь не придётся, нужно лишь немного времени для восстановления функциональности.

Подготовка двери к ремонту

Во время подготовки нужно:

1. Определить, что конкретно требует вмешательства: сама дверь или дверная коробка.
2. Если некорректно работают петли и смазка не помогает, выяснить, приварены ли они к дверной коробке или прикручены. В первом случае для замены надо обращаться к профессиональным ремонтникам.
3. Определить тип замка, если проблема с его функциональностью. Личинку (сердечник) цилиндрической модели самостоятельно поменять легко, а для более сложных систем, например, замка сейфового типа, лучше привлечь специалистов.
4. Приготовить необходимый набор инструментов.

Для проведения ремонта дверь обязательно нужно демонтировать:

1. Снять её с петель. Для этого можно использовать фомку, которой полотно нужно приподнять.
   

   Чтобы снять дверь с петель, достаточно приподнять её с помощью подручных средств

2. Расположить дверь горизонтально. Но часть работ, например, смену замков или ручек, можно сделать и в вертикальном положении.
   

   Ремонт двери удобней производить, если она расположена горизонтально

3. Снять фурнитуру (замок, глазок, ручки, петли). При демонтаже необходимо соблюдать аккуратность и запоминать последовательность действий.
   

   Дверное полотно надо освободить от ручек, петель, замка, глазка

4. Очистить дверное полотно от пыли и грязи. Сначала вымыть чистящими средствами, а затем обезжирить с помощью растворителя или аналогичных средств.
   

   Для обезжиривания поверхности пригодится химический растворитель и распылитель

Выбор инструментария зависит от типа задач, но базовый список состоит из следующих пунктов:

• отвёртки, молотка, стамески, гвоздей, шурупов;
• рулетки;
• рубанка;
• ножовки;
• шпателя;
• строительного фена, других средств для удаления старой краски;
• шлифовального инструмента (наждачной бумаги);
• шпатлёвки.

Дополнительно могут понадобиться лако-красочные материалы, кисти, трафареты, стеклорез, инструменты для сварки и резки металла, ламинирования, дополнительной отделки.

Как отремонтировать металлическую дверь

Основные причины ремонта металлической двери: перекос, ржавчина, поломка фурнитуры, проблемы с облицовкой.

Устранение перекоса своими руками

Причиной перекоса может стать усадка дома, в результате чего деформируется дверная коробка. Это актуально для новостроек. В частном доме проблему можно решить, вбив деревянный клинышек под нижнюю панель дверной коробки, в многоквартирных домах — ждать окончательной усадки дома. Данная проблема также исправляется заменой дверных петель на более крепкие. Сделать это самостоятельно практически невозможно. Без помощи специалиста можно выполнить лишь регулировку металлической двери:

1. Торцевым ключом ослабить среднюю петлю, затем ту, которая нуждается в регулировке.
2. Оттянуть полотно, передвинуть его к коробке, подтянуть крайнюю гайку.
3. Покачивать дверь до тех пор, пока петли не встанут на свои места. Теперь гайки можно подтянуть.
4. Проверить работоспособность двери. Если проблема не была устранена, то процедуру можно повторить.

Иногда может потребоваться добавление ещё одной петли, если дверь слишком тяжела.

Борьба с коррозией

Металлические двери покрываются специальными антикоррозийными средствами, но если поверхность повреждена, железо начнёт ржаветь. Обычно коррозия появляется на нижней части полотна. Для ремонта потребуется:

• наждачка мелкой абразивности;
• щётка для работ по металлу;
• растворитель;
• шпатель;
• шпатлёвка;
• грунтовка;
• краска;
• кисти, валики или пульверизатор.

Выполняется работа в следующей последовательности:

1. Снять дверь с петель и удалить фурнитуру.
   

   Дверное полотно приподнимается и снимается с петель

2. После удаления старого покрытия (краски) двери ржавчину зачистить щёткой. Затем отшлифовать и обезжирить. После высыхания растворителя проблемные участки зашпаклевать, после высыхания поверхности отшлифовать полотно ещё раз и прогрунтовать его.
   

   Удалять ржавчину лучше специальным инструментом

3. Поверхность двери окрасить и покрыть антикоррозийными составами.
   

   Пульверизатор позволит покрасить дверь быстро и качественно

Профессионалы рекомендуют во время ремонта двери проверить, всё ли хорошо с дверной коробкой.

Дед автора текста пока был бодр, каждое лето ремонтировал дачный домик и гараж. В том числе и железные ворота. Начинал в июле, заканчивал в августе. Не в том смысле, что два месяца ворота приводил в порядок, а просто они входили в программу обязательного ежегодного ремонта. Ворота он снимал и клал под навес во дворе. Шлифовал, красил, вынимал из них дверь, перебирал петли и замок. Гаражу сейчас уже почти 40 лет, но ворота «чувствуют» себя прекрасно. Ни разу не заменялись. Сейчас деду ремонтом заниматься уже возраст не позволяет, но осматривает он их регулярно, заливает тосол в петли, перебирает замок. Для покраски зовёт внуков.

Восстановление функциональности замка

Нередко причиной ремонта двери становятся элементы фурнитуры: ручка, глазок, петли, окошки, цепи. Обычно они заменяются на новые. Исключение — сложные замковые системы, ремонтом которых занимаются профессионалы.

Если в двери стоит цилиндровый замок, ремонт проводится по плану:

1. Сначала выкручивается стопорный винт. Он находится в планке замка на торцевой части двери.
2. Сердечник вынимается с помощью ключа. Надо повернуть его так, чтобы сердечник вышел. Перед этим снимаются защитные крышки, прикрывающие торцевые стороны этой детали (в них вставляется ключ). Внешние параметры нового сердечника должны полностью совпадать с параметрами старого.
3. После замены сломанного элемента замок возвращается в исходное положение и закрепляется стопорным винтом.

Для замены сувальдного замка надо:

1. Полностью сдвинуть ригели, повернув ключ.
2. Выкрутить шурупы на торце двери, которые держат замок, поменять его на новый.

В обоих случая после выполнения ремонтных работ надо открыть и закрыть дверь на замок несколько раз.

Ремонт облицовки металлической двери

Частичный ремонт облицовки входной двери делается редко. Эффективней поменять её полностью. Для облицовки обычно используется ламинат, МДФ панели, кожзаменитель.

Если дефекты мелкие, то исправить их на ламинированной двери поможет восковой карандаш. Если более серьёзные, можно поставить на повреждённый участок заплату из плёнки аналогичного цвета и фактуры, замаскировав края ретуширующим воском.

Если повреждено МДФ покрытие, то ремонт выполняют следующим образом:

1. Повреждённый участок и область примерно в 1 см вокруг него зачищается наждачкой, древесная пыль удаляется.
2. На этот участок наносится шпатлёвка по дереву, резиновым шпателем убираются её остатки.
3. После высыхания реставрированная поверхность повторно зачищается наждачкой мелкой зернистости. Затем она грунтуется и сохнет.
   

   Перед покрытием двери эмалью или краской поверхность нужно отшлифовать

4. Вся дверь покрывается краской или эмалью.

Можно также заменить повреждённую МДФ панель на аналогичную. Обшивка из кожзаменителя ремонту не подлежит.

Видео: ремонт входной металлической двери своими руками

Как отремонтировать деревянную дверь

Деревянные входные двери обычно используются в помещениях, но тоже подвержены износу. Они уязвимы к перепадам влажности, температуры. Основные различия между деревянными дверями заключаются в составе (цельная доска, композит) и назначении. От этого зависит срок службы, необходимость ремонта. Например, межкомнатная дверь из цельной доски «проживёт» дольше аналогичной входной.

Перекос деревянной двери

Одна из частых проблем — слишком плотное прилегание дверного полотна к коробке. Если неполадка в ней, то надо определить, в какой из стоек. При слишком большом зазоре надо снять полотно, углубить посадочные места для навесов в той стойке, которая слишком близко к двери. Для этого используется стамеска.

Иногда со временем шляпки саморезов, которые держат навесы, начинают выступать над поверхностью коробки слишком высоко. Достаточно их подкрутить, что позволит двери встать на место.

Если внешний вид и срок службы двери не важен, можно просто обтесать дверное полотно рубанком с проблемной стороны.

Существует более сложный способ: принудительная деформация стойки дверной коробки. Для этого надо:

1. Определить, где конкретно дверь упирается. В этом месте коробку просверлить изнутри.
2. После этого перфоратором в торце проёма через отверстие в коробке просверлить второе.
3. Затем между стойками установить деревянный брусок, он расклинивает коробку. В ранее сделанное отверстие поместить длинный дюбель, а брусок удалить. Образовавшийся зазор заполнить монтажной пеной.

Каждый конкретный случай деформации дверной коробки рассматривается отдельно, поскольку иногда для решения проблемы достаточно просто удалить излишек монтажной пены, а в случае деформации сезонного характера ремонтные работы проводятся после того, как дверь примет нормальное положение.

Из личного опыта: один из важных моментов при лакировке дверей — выбор времени года. В моём случае было выбрано начало сентября. В наших краях это «бабье лето»: на улице не сыро и не жарко. То есть дверь и дверная коробка пришли в своё нормальное состояние — не разбухшие от влаги, не ссохнувшиеся от жары. Сырую осень и зиму дверь после ремонта перенесла отлично.

Установку дверной цепи, дополнительного замка, сверление глазка лучше доверить профессионалам.

Реставрация деревянной двери

Более сложный вариант ремонта — частичная или полная реставрация. Частичная — устранение мелких дефектов. Повреждённое место очищается от старой краски, покрытия, а сам дефект шпаклюется, обрабатывается наждачкой и красится.

Полную реставрацию двери нужно проводить в следующей последовательности:

1. Удаление старой краски или другого покрытия. Обычно для этого используется строительный фен и шпатель. При удалении краски важно строго следовать инструкциям, которые прилагаются к инструменту, соблюдать меры безопасности. Необходимо аккуратно работать шпателем, особенно в рельефных местах.
   

   Старое покрытие эффективно снимается шпателем и строительным феном

2. Шлифовка. Выполняется с целью удаления остатков краски, обновления верхнего слоя. Если потребуется устранить мелкие дефекты, то можно использовать шпатлёвку. При шлифовании важно следовать направлению волокон, иначе следы наждачной бумаги будут слишком заметны. Особенно это важно, если планируется покрытие лаком. Специалисты рекомендуют после основного шлифования облить рабочую поверхность водой, а затем ещё раз пройтись по ней мелкозернистой наждачкой.
   

   Для шлифовки дверного полотна удобней применять специальную машинку

3. Покраска. Поверхность протирается влажной губкой, чтобы избавиться от пыли, покрывается эмалью, а затем краской, но только после полного высыхания предыдущего слоя. Для этого используется обычная малярная кисть или пульверизатор. Важно двигаться сверху, не допуская потёков. После высыхания краски поверхность лучше обработать мелкозернистой наждачкой. Данную процедуру рекомендуется повторить несколько раз. Дверное полотно нужно покрыть двумя — тремя слоями краски, причём каждый последующий нужно наносить только после того, как предыдущий полностью высохнет, то есть не ранее, чем через сутки.

Не лишней будет обработка антисептиком, даже если она уже проводилась. Это снизит риск появления плесени, грибка, других угроз.

Видео: реставрация старой двери от А до Я

Ремонт шпонированной двери

Ремонт шпонированной двери обычно предполагает устранение следующих неприятностей:

• отклеивание декоративного слоя;
• сколы;
• царапины.

При отклеивании декоративного слоя шпатлёвка не поможет, поэтому он снова фиксируется специальным средством, затем проглаживается через лист бумаги утюгом и прижимается грузом через ткань на 3–4 часа.

Есть и другая частая проблема — вздутие шпона. Основная причина — неправильная поклейка листов. Если шпон был пересушен, на поверхности могут появиться «волны». Чтобы избежать растрескивания, нужно подогреть опасный участок утюгом через лист бумаги или ткань. Чтобы избежать проблемы сухого шпона, можно на 10–15 минут прикрыть его влажной тканью, а только потом клеить.

Если проблема более серьёзная, можно сделать заплатку из подходящего по цвету и структуре шпона. Для этого надо:

1. Вырезать прямоугольные «окна», убрав повреждённые участки полностью.
2. Эти области заклеить кусками из запасного шпона. Помните, что резать материал надо поперёк текстуры.

Для устранения царапин применяется восковой карандаш. Его подбирают по цвету. Перед использованием он разминается до состояния пластилина, затем наносится на повреждённый участок шпателем и полируется войлоком.

Отреставрированная шпонированная дверь обычно покрывается лаком.

Ремонт ламинированной двери

Мелкие дефекты замазываются твёрдым мебельным воском. Он разогревается и наносится на повреждённый участок. Излишки воска удаляются резиновым шпателем. Иногда для точного подбора оттенков потребуется смешать материал нескольких цветов.

Другое средство — мебельный штрих. Он наносится в 2–3 слоя, после высыхания поверхность протирается влажной тканью. Если дверь пробита насквозь, перед ремонтом покупается ламинат аналогичного цвета и фактуры. В отверстие вставляется оргалит или фанера, поверх наклеивается заплата из ламината, а следы ремонта замазываются штрихом.

Современные возможности отделки входной двери

Современная индустрия строительных материалов предлагает широкое разнообразие вариантов отделки для входной двери. Для изделий, ведущих на территорию общего пользования (улица, лестничная площадка), применяется порошковое напыление, для «внутренних» – ламинирование, пластик, МДФ.

Отделка ламинатом

Ламинат обычно применяется для отделки двери изнутри. Он представляет собой многослойную плитку, лицевая поверхность которой может содержать изображение. Для отделки двери своими руками надо:

1. Положить дверное полотно горизонтально, предварительно сняв фурнитуру.
2. Сделать точные замеры и собрать по ним щит из ламинированных плиток. Важно, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Способ соединения плиток обычно указан на упаковке. Лишние части отрезаются электролобзиком.
3. По всем сторонам дверного полотна закрепить рейки под цвет ламината, щит будет помещён между ними.
   

   Плитки ламината имеют по бокам специальные пазы, благодаря которым плотно стыкуются друг с другом

4. На предварительно очищенную и обезжиренную поверхность дверного полотна нанести клей, сверху — подготовленный щит. В нём заранее делаются отверстия для замков, глазка, другой фурнитуры.
   

   Вместо клея можно использовать жидкие гвозди

5. Затем на щит установить груз, который остаётся до полного высыхания клея. Заключительный этап — монтаж фурнитуры и навешивание двери на петли.

Существует классификация ламината по степени износоустойчивости. Для дома можно выбрать более низкий класс, а для дверей, которые эксплуатируются более активно, качество облицовки должно быть выше.

Отделка двери МДФ панелями

Популярная альтернатива ламинату — МДФ панели. Этот материал дороже, но выглядит более привлекательно. Технически это полосы шпонированного материала, покрытые клеем с внутренней стороны. Каждая деталь крепится к двери липкой стороной, сверху проглаживается утюгом через бумагу или ткань. При таком способе облицовки важно сначала провести вертикальную линию разметки строго по центру дверного полотна. Начинать работу нужно с этого места.

Одноклассник чуть ли не полгода определялся, чем обшить дверь в новую квартиру, пока в ней ремонт шёл. В итоге, они с женой остановились на МДФ панелях. В основном из-за скидок в магазине, но сейчас оба полностью довольны. Двери четыре с половиной года — как будто вчера поставили.

Отделка двери антивандальным порошковым покрытием

Порошковое напыление применяется для стальных поверхностей и выполняется только специализированными предприятиями. Особенность — антивандальные свойства. Суть метода: на поверхность под высоким давлением распыляется специальный порошок, состоящий из смеси полимеров, керамики и металла. Затем объект подвергается воздействию высоких температур. Нанесённый порошок полимеризуется, вплавляясь в поверхность двери. Такое покрытие устойчиво практически к любым видам механических, химических повреждений, обладает противопожарными свойствами. Современные технологии позволяют выбирать практически любую цветовую гамму такого покрытия.

Антивандальное покрытие защитит дверь не только от повреждений, но и от рисования маркером.

Прочие варианты отделки дверей

Самый простой и дешёвый вариант обшивки дверей — ДСП. Но он имеет ряд недостатков:

• скудная цветовая гамма;
• недолговечность;
• низкая устойчивость к повреждениям.

Более популярны другие варианты:

1. Кожзаменитель. Один из самых простых и доступных способов. Обычно дверь одновременно с обивкой кожзаменителем утепляется с внутренней или с обеих сторон.
   

   Двери с кожзаменителем ныне не очень популярны

2. Клеёная рейка. Эстетичный, но более сложный в монтаже вариант обшивки. На внешней стороне двери под каждую рейку сверлится не менее 4 отверстий. Для монтажа обшивки с внутренней стороны монтируется каркас, к которому прибивается облицовка.
3. Вагонка. Материал имеет специальные пазы и шипы для установки скрытых креплений.
4. Искусственный камень. Применяется реже других вариантов в силу высокой стоимости. Плюсы: широкий выбор цвета и фактуры, эстетичность, устойчивость к механическим повреждениям, перепадам влажности и температуры.
5. Пластик. Обшивка этим материалом применяется в основном для офисных дверей. Пластик — один из самых дешёвых вариантов.
6. Краска. Иногда металлическая дверь покрывается антикоррозийными составами и красится в один или несколько цветов, может наноситься рисунок.
   

   Краска помогает придать двери любой оттенок

7. Зеркала. Применяются для отделки внутренней стороны двери, чтобы визуально увеличить прихожую.

При выборе материала обшивки для двери важно учитывать, в каком режиме дверь будет эксплуатироваться, насколько важна визуальная составляющая, общую стоимость работ.

Ремонт дверного проёма

Основная проблема, с которой сталкивается обладатель отремонтированной или новой входной двери — оформление дверного проёма. Новая дверь на контрасте со старым дверным проёмом выглядит менее привлекательно.

Почти все отделочные работы можно сделать самостоятельно. Основная их задача — исключить сквозняки из-за негерметичных швов между стенами и дверной коробкой. Это позволит повысить температуру внутри помещения зимой, не допустить лишней работы кондиционера летом. Применяется обычная монтажная пена:

1. Она заливается между стеной и дверной коробкой как изнутри, так и снаружи помещения. Простой способ определить, есть ли сквозняк — после заливки пены поводить вдоль шва зажжённой свечой. Пламя покажет, есть ли движение воздуха.
   

   Примение монтажной пены — самый удобный способ герметизации дверного проёма

2. Если швы герметичны, лишняя пена обрезается, начинаются отделочные работы.
3. Для закрытия монтажных зазоров применяется эластичный клей-цемент.
4. В конце с помощью специальных скоб монтируются наличники. Соединяются они под углом 45°. Для резки понадобится стусло или поворотная ручная ножовка. Если ни того, ни другого нет — есть вариант резки под 90°, но он требует навыков.
   

   Монтаж наличника под углом 90° под силу не каждому мастеру

5. Теперь выполняется монтаж откосов. Для этого с них убираются все следы старого покрытия, поверхность грунтуется, покрывается клей-цементом и выравнивается. В многоквартирных домах обычно работа с внешней частью дверного проёма на этом заканчивается, хозяева коттеджей могут отделывать откосы в рамках своих возможностей. Чаще всего для этого используются МДФ панели.

Видео: как использовать стусло при резке наличников

Внутренняя отделка откосов дверного проёма

Для облагораживания внутренней части дверного проёма применяются различные материалы. Здесь всё зависит от желаний возможностей хозяина. Используется:

• гипсокартон;
• МДФ панели;
• ламинат;
• пластиковые панели;
• дерево;
• штукатурка;
• цементная стяжка;
• искусственный камень.

Отделать входной проём можно практически любым строительным материалом — количество вариантов ограничено только фантазией и ресурсами владельца. Главное — учитывать внутренний дизайн помещения и внешний вид здания. Кроме этого, необходимо учитывать климат, активность эксплуатации дверей, сложность ухода за облицовкой.

Отделка откосов гипоскартоном

Самый популярный способ — отделка внутренних откосов дверного проёма гипсокартоном. Это связано с его универсальностью, низкой стоимостью и хорошими эксплуатационными качествами. Основная сложность в работе с гипсокартоном состоит в том, чтобы правильно разрезать стандартный лист на куски нужного размера.

Разметка материала проводится только карандашом, удалить или скрыть следы шариковой ручки или маркера потом будет крайне сложно.

Видео: как нарезать гипсокартон без специальных инструментов и помощников

Инструментарий для работы с гипсокартоном

Оптимальная толщина гипсокартона — от 9,5 до 12,5 мм. Понадобятся:

• дюбели 6х60 с шурупами;
• саморезы по металлу;
• пластиковая стартовая направляющая.

Нужны следующие инструменты:

• нож;
• рулетка;
• молоток;
• шуруповёрт;
  

  Для саморезов заранее можно просверлить отверстия

• перфоратор;
• шпатель;
• строительный уровень;
• алюминиевое правило или длинный фрагмент профиля;
  

  Правило позволяет равномерно распределить строительную смесь

• простой карандаш;
• тара для разведения клеевого состава.

Порядок действий при монтаже откосов из гипсокартона

Для монтажа откосов из гипоскартона надо:

1. Максимально выровнять поверхность, обрезать монтажную пену. Просверлить отверстия в стенах с шагом в 20 см, вставить дюбели. В них вкрутить шурупы. Это позволит откосам держаться крепче.
2. Измерить длину каждой стороны дверной коробки. Из стартовой направляющей вырезать три полосы соответствующей длины.
3. Верхнюю направляющую сделать равной ширине проёма. Отмерить одинаковое расстояние от дверной лутки (коробки) и зафиксировать саморезами направляющую в трёх нужных направлениях. Короткий бортик располагается внутри, длинный — снаружи.
4. По сделанным замерам разметить на листе гипсокартона три полосы для облицовки. При работе с этим материалом стоит учитывать его капризность. Если нет опыта, при обрезке можно получить обломанный край, который будет обсыпаться. Работать с таким материалом уже не получится.
5. Замешать клеевой раствор. Избавиться от комков, состав должен получиться однородным. Нанести его на полосы гипсокартона и дюбели.
   

   Клеевой раствор должен быть достаточно вязким, но однородным

6. Полосы гипсокартона вставить в соответствующую направляющую и сильно придавить. Важно не переборщить с количеством клеевого раствора. Если его будет много, гипсокартон может выгнуться. Оставшиеся после этого щели между стеной и гипсокартоном замазать остатками раствора.
   

   Важно правильно высчитать количество клея

7. Проверить результат своей работы строительным уровнем. Оставить конструкцию на 10–12 часов.
8. Откосы зашпаклевать и окрасить.

Видео: монтаж дверных откосов из гипсокартона

Отделка дверного проёма пластиковыми панелями

Отделка дверного проёма пластиковыми панелями — популярный вариант. Его преимущества:

• доступная цена;
• простой монтаж;
• невосприимчивость к плесени и грибку;
• низкая горючесть;
• долговечность.

Набор инструментов традиционный:

• перфоратор;
• дрель;
• шуруповёрт;
• рулетка;
• строительный уровень;
• лобзик или ножницы по металлу;
• крепёжный материал.

Технология отделки:

1. Монтаж обрешётки (это проще, чем добиваться идеальной поверхности) и панелей на неё. Каркас может быть деревянным или металлическим. Второй вариант значительно дороже.
   

   Металлическая обрешётка может обойтись дороже самих панелей

2. Грунтование. Если монтировать откосы без обрешётки, их нельзя будет снять. Такая необходимость может возникнуть, чтобы убрать грибок и плесень. Качественная грунтовка предупредить появление этой проблемы.
3. Оштукатуривание поверхностей, где разместятся откосы. Если она будет идеально гладкой, можно обойтись без обрешётки.
4. Удаление следов отделки.

Пластиковые откосы чаще применяются для оконных и дверных проёмов на балкон или лоджию.

Альтернативные варианты монтажа дверных откосов

Есть и другие материалы, которые можно использовать для отделки дверного проёма:

1. МДФ панели. Технология монтажа аналогична облицовки гипсокартоном, иногда используются шурупы или монтажная пена. Преимущества — высокая износостойкость, эстетичность, широкий выбор цветов и фактур. Недостатки — относительно высокая стоимость материала.
   

   МДФ панели нельзя использовать в комната с повышенной влажностью

2. Ламинат. Технология монтажа аналогична предыдущему варианту. Из недостатков можно выделить проблемы при резке ламината. Часто материал при этом трескается, но предупредить это можно с помощью специального мелка.
3. Штукатурка. Самый простой и дешёвый вариант. Преимущества — ничего не прогнётся и не деформируется от перепадов влажности и температуры, не появятся пустоты. Поверхность надо загрунтовать, затем установить уголок (он формирует ровный край), нанести два слоя штукатурки, причём первый из них толще. Ещё раз загрунтовать, зашпаклевать, затереть, отшлифовать.
   

   Поверхность откосов должна быть идеально ровной

4. Дерево. Достаточно дорогой вариант. Обычно монтируются не на клей, а на каркас из профиля для гипсокартона или деревянных реек. Перед сооружением каркасного элемента надо выровнять стены. В качестве креплений подойдут дюбеля или ударные шурупы. Железные перемычки между несущими элементами помогут сделать каркас прочнее. Электропроводка прячется под откосы на стадии монтажа каркаса.

Отделка дверных проёмов камнем

Преимущества отделки камнем — его износостойкость, долговечность, экологичность, красота и оригинальность. Камень не конденсирует воду. Кроме того, укладка этого материала не требует большого количества навыков ремонта, поэтому под силу любому, кто подойдёт к делу со старанием.

Технология отделки искусственным и натуральным камнем одинакова. Первый отличается более широким ассортиментом. При выборе натурального камня можно отдать предпочтение песчанику, он для облицовки подходит идеально, особенно нарезанный на тонкие полосы различной длины.

Вместо камня можно использовать остатки кафельной плитки, не пригодившиеся при ремонте ванной комнаты или туалета. Это позволит немного сэкономить.

Технология облицовки камнем

Общее правило для оформления проёмов — сверху камня должно быть больше, чем снизу. Выполнять укладку камня нужно следующим образом:

1. Очистить и обезжирить рабочую поверхность, загрунтовать, обработать «бетонконтактом».
   

   При отделке дверного проёма камнем соблюдать симметрию не обязательно

2. Каменную плитку разложить на горизонтальной поверхности, создав макет будущей облицовки, понять, где какая плитка разместится.
3. Выполнить облицовку. Работу нужно начинать снизу с любого удобного угла. На стену плитка крепится на специальный клей или жидкие гвозди.
   

   Облицовка из камня кладётся на клей и жидкие гвозди

4. Если в рамках дизайнерского замысла какую-то плитку требуется подрезать, делать это нужно максимально аккуратно. Края камня обязательно отшлифовать, стерев острые углы.
5. На вертикальной кромке дверного прохода плитку приложить впритык к границе будущего наличника. По углам стен используется соединение стык встык под углом.
6. После того как высохнет крепёжный материал, каменную облицовку задекорировать тонировочной пастой. Обычно она сделана на основе воды и акрилового лака. Это позволит придать камню нужную тональность.

Видео: процесс отделки дверного проёма камнем

Ремонт металлических дверей лучше доверить специалистов. Это связано с большой массой конструкции и сложностью работы. Но часть можно сделать и самому, например, регулировку петель. Ремонт и реконструкция дверей из дерева, оформление дверных проёмов вполне под силу обычному человеку. Особенно если есть помощники, желание и минимальные навыки работы руками.