Как правильно формировать огурцы — инструкции на все случаи жизни

Как правильно формировать огурцы — инструкции на все случаи жизни

Огурец в сознании почти каждого садовода — неотъемлемый элемент дачного сезона. И, конечно, для получения достойного урожая придётся постараться. В немалой степени это касается и формирования огуречных плетей, а значит, нужно помнить обо всех нюансах этого процесса, чтобы в конце сезона не остаться с пустыми руками.

Нужно ли формировать огурцы и что включает формирование

Для начала можно рассмотреть простой и, пожалуй, самый важный в этой теме вопрос: а стоит ли вообще заниматься формированием огурцов? Мне нередко доводилось слышать от знакомых садоводов, что огурец — растение неприхотливое и прекрасно справляется само «без всяких там обрезок и формовок». Сам же я придерживаюсь мнения, что формировать огуречный куст не просто полезно, но и необходимо. И вот почему:

  • После завершения работ к каждому растению будет свободный доступ, и вы сможете легко поливать, рыхлить, опрыскивать и удобрять свои огурцы.
  • Воздух будет свободно циркулировать между посадками, не возникнет его застоя.
  • Стебли не будут касаться земли, тем самым избегая такую проблему, как гниль и многочисленных насекомых-вредителей.
  • Растения получат хорошее освещение.
  • Будет легче и приятнее собирать урожай.

Из сказанного следует, что этот этап ухода за огурцами крайне желателен, и кроме пользы от него ничего не будет. А стало быть, пора узнать, как правильно формировать огурцы в открытом грунте, в теплице, а также те, что вы решите вырастить на своём подоконнике.

Созревающие огурцы на кустах

Формирование оказывает сильное влияние на объём итогового урожая

Безусловно, процесс формирования огуречной плети — этап ответственный, и без точного знания его нюансов рассчитывать на успех не приходится. Но и бояться его не стоит — не такой уж он и сложный.

Важно знать, что формирование состоит из следующих действий:

  • Подвязка.
  • Прореживание листьев.
  • Пасынкование.
  • Прищипывание.

Подвязка плетей

По сути, это способ задания правильного направления огуречному кусту с помощью какой-либо направляющей. Нужен он и в открытом грунте, и в парнике. Подвязку осуществляют спустя неделю после высадки, а опоры для плетей устанавливают непосредственно перед высадкой растений. Основное правило здесь — аккуратность. Верёвкой обхватывают стебель так, чтобы не было сильного сжатия, передавливания. Через несколько дней огурец самостоятельно зацепится за верёвку и продолжит своё восхождение.

Существует несколько вариантов подвязки:

  • Горизонтальная — она же традиционная. В землю устанавливают несколько колышков (из дерева или металла) на расстоянии в 30 см. Высота этих колышков должна превышать максимальную высоту растений. Между ними натягивают верёвку в несколько рядов. В дальнейшем она и будет составлять главную опору для плетей.
  • Вертикальная — состоит из двух опор, между которыми наверху протягивается верёвка. От неё направляем вниз тканевые полоски или верёвки так, чтобы обмотать их края вокруг основания огуречных стеблей. Главный стебель каждого куста обвивают вокруг своей верёвки несколько раз, а затем через несколько дней он сам закрепится и продолжит свой рост по заданному направлению. Способ хорош, если вы собираетесь оставить у растения только один главный стебель.
  • v-образная — очень похожа на вертикальную, но годится уже для случая, если вы оставите два главных стебля. Соответственно, к каждому кусту будет протянуты по две верёвки сверху.
  • Комбинированная — хороша для открытого грунта, особенно если посадки производятся возле забора. Между опорами натягивают сеть из верёвок, по которой огуречные плети будут свободно тянуться вверх.
  • Пирамида — весьма оригинальный способ для крупных грядок. Из прутьев сооружают пирамидки с углом наклона стороны в 60 градусов. По этим стенам плети и будут тянуться вверх. На каждой пирамиде можно выращивать до двух десятков растений, формировать которые требуется каждые десять дней по часовой стрелке. Важно помнить, что верхушка не должна быть фиксированной, а боковые побеги должны либо подвязываться к основному стеблю, либо не более. чем в 30 градусах от него.

Фотогалерея: способы подвязки огуречных плетей

Прореживание листьев

Одно из главных правил формирования огуречной плети — никакие листья не должны касаться земли! А значит, на расстоянии до 20 см от её поверхности срезаем все листовые пластины. Ведь на них у кустов уходит очень много сил, а освещаются они хуже других и часто желтеют, покрываются плесенью. Также удалению подлежат засохшие и пожелтевшие листья.

Многие садоводы просто отрывают ненужные листья руками, тем самым травмируя растения. Не скажу ничего нового, но лишние листы лучше срезать аккуратным и уверенным движением, причём так, чтобы не оставалось никаких пеньков.

Верхушка побега огурца

Некоторые сорта дают очень много листьев и нуждаются в прореживании во избежание затемнения растений

Пасынкование

Этот этап заключается в удалении боковых побегов и проводится на регулярной основе. Важно удалить пасынки, когда их длина колеблется от трёх до пяти сантиметров. Если затянуть с удалением, то растение будет дольше восстанавливаться, что скажется на его росте и плодоношении. К тому же при выбранном вами сорте с боковым расположением женских цветков неправильное пасынкование может и вовсе привести к потере урожая, если срезать больше положенного. Зато при правильном выполнении этапа плоды появятся и созреют раньше.

Пасынкование огурцов ножницами

Правильно проведённое пасынкование стимулирует растение к ускоренному росту и более ранней отдаче урожая

Прищипывание

Если у вас на грядке растёт сорт с урожаем на боковых побегах, то удалять их не требуется. Достаточно прищипнуть главный стебель по достижении им верхней отметки (самая высокая из всех протянутых проволок или верёвок). Особенно полезным это действие является при выращивании куста с двумя — тремя основными побегами.

В результате растение будет активно ветвиться, разрастаться и завязывать зеленцы. Боковые побеги можно прищипнуть только в том случае, если они слишком сильно разрослись или начали усыхать на концах.

Процесс прищипывания огурцового побега

Прищипывание ограничивает рост растения в высоту, зато позволяет активно развиваться боковым побегам

Схема формирования огурцов

Схема формирования огуречных плетей будет несколько различаться в зависимости от того, с каким сортом мы имеем дело. Всего выделяют шесть типов сортов:

  • Партенокарпические.
  • Пчелоопыляемые.
  • Гибриды F1.
  • Длинноплодные.
  • Пучковые.
  • Сильноветвистые.

Формирование партенокарпических сортов (способных образовывать плоды без опыления — например, РМТ, Сибирская гирлянда, Всем на зависть) базируется на прищипывании. В самых ближних к земле пяти пазухах нужно удалить все листья и побеги. Следующим 5–6 побегам устанавливают длину около 25 см, далее такая же по объёму группа должна иметь длину около 35 см и, наконец, последняя — 45 см. Стебель при этом привязывается к опоре.

Мне довелось выращивать замечательный партенокарпический сорт РМТ F1, характеризующийся быстрым ростом и ветвлением, поэтому для него необходимо было применять вышеозначенную схему. Отмечу, что когда стебель достигает своей верхней точки, его можно загнуть книзу или обрезать. После этого растение направит свои силы на формирование завязей и можно получить хороший урожай.

Схема формирования партенокарпических сортов

У партенокарпических сортов всегда удаляют листья в нижних 5–6 пазухах

Пчелоопыляемые (которые вопреки мнению многих дачников можно выращивать и в теплице, например, Нежинский, Дальневосточный 27) обычно формируют в несколько главных стеблей. Схема формирования здесь чуть сложнее, чем в предыдущем случае — первый десяток пазух прищипывают, пока не появились цветки, затем в процессе роста боковые побеги формируются по такому алгоритму: два удаляются при появлении, от следующих пяти после прищипывания оставляют один лист, а всем остальным дают свободу роста. Как только стебель перерастёт верхнюю опору на 15 см, его укладывают вниз, а два крайних побега прищипывают.

Гибриды F1 (Тёща, Маша, Емеля) формируют в один главный стебель. Работы начинают спустя две недели после посадки. Верхушку растения оставляют без изменений, периодически обвивая её вокруг верёвки. Лишь по достижении верхней точки её прищипывают, а все усики, побеги и цветки в промежутке между поверхностью земли и до третьей пазухи удаляют. Всем остальным побегам оставляют только три листка. Весь урожай будет вырастать именно на главном побеге.

У длинноплодных сортов (Бейби, Формула, Виста) так же, как и у гибридов удаляются все части плети до третьей пазухи. Выращивание происходит на горизонтальных шпалерах. Как только плеть дорастёт до нижней верёвки, прищипывают три — четыре листа. Из этих пазух впоследствии выращивают два — три побега, которые укладывают на верхнюю верёвку и пускают вниз. Главное, чтобы верхушку побега остановить в росте за метр до земли. Урожай в этом случае будет вырастать как на центральном, так и на боковых побегах.

Пучковые сорта (Герман, Гирлянда) выращивают в один стебель. Если допустить большее количество главных побегов, растение быстро растратит запас сил и не будет давать урожай. В промежутке от поверхности земли до нижней шпалеры проводят пасынкование, а главный стебель по достижении верхней шпалеры перекидывают вниз и обрезают на расстоянии в 30 см от земли. Весь урожай будет сосредоточен на главном стебле.

Схема формирования пучковых сортов огурца

При формировании пучковых сортов всегда оставляют только один стебель

У сильноветвистых (их ещё называют индетерминантными — Есаул, Монастырский, Фараон) сортов урожай сконцентрирован на боковых побегах, поэтому такие растения формируют в несколько стеблей. Главный побег прищипывают после пятого листа. Два пасынка, которые идут выше, направляют в разные стороны, после чего подвергают подвязке и периодически проводят пасынкование. Когда они дорастут до верхней шпалеры, их направляют вниз и обрезают за метр до поверхности земли. При таком способе происходит равномерное кущение в обоих направлениях.

Формирование огурцов в открытом грунте

При выращивании огурцов в открытом грунте нужно соблюдать несколько правил:

  • Кусты регулярно осматриваются, слабые ростки удаляются.
  • Между кустами выдерживают расстояние в 50 см, а крупные побеги удаляют только при слишком сильном загущении.
  • Для открытого грунта при выборе приоритет отдаётся сортам с сильным ветвлением. У таких растений стебель и боковые побеги первого порядка не прищипывают.
  • Если же главный стебель слишком длинный, его можно прищипнуть и перенаправить питательные вещества в боковые побеги.
  • Наилучшая конструкция для огуречных плетей — пирамидальная шпалера, с которой легко собирать урожай, и нет опасности застоя воды и загнивания.

Как формировать пчелоопыляемые сорта

Формирование тех сортов, что опыляются пчёлами в открытом грунте, производится по той же схеме, что и у гибридных — верхушку до достижения ею верхней точки не трогают, а затем, после её прищипывания удаляют все части растения в промежутке от земли до третьей пазухи. И в этом случае урожай будет собираться с главного побега.

Видео: формирование огурцов на грядках

Формирование огуречной плети на подоконнике

Выращивание огурцов на подоконнике несколько отличается от традиционного на садовом участке и в первую очередь ввиду ограниченного пространства.

  • Чтобы растение не клонилось сильно в сторону солнца, каждый день его нужно поворачивать на 180 градусов.
  • После того, как на растении сформируется пять листочков, прищипните главный стебель.
  • Под точкой прищипывания и на ней необходимо удалить завязь.
  • Когда растение цветёт, немного встряхивайте его каждый день — это улучшит процесс опыления.
  • Куст нуждается в высокой опоре — для этой роли лучше всего подходит так называемая лесенка, которую легко можно найти в магазинах садовых товаров.
  • После формирования куста из точки прищипывания начинают расти два побега. Все дополнительные боковые ответвления следует прищипнуть, как только каждый из них будет содержать два листочка. Усики также подлежат удалению.
Огурец, подвязанный к лесенке

При выращивании на подоконнике хорошей опорой огурцу станет лесенка

Формирование тепличных огурцов

Огурцы, выращиваемые в теплицах и парниках, формируются по следующим правилам:

  • Процедуры проводят каждую неделю.
  • Пустоцветы следует обрывать сразу, без промедления.
  • Если на растениях слишком много пустых завязей, рекомендуется подсушить землю — так растения получат больше минеральных веществ.
  • С верхней частью кустов нужно работать предельно осторожно. Повреждение верхушки и верхних побегов может губительно сказаться на растении в целом.
  • Если плеть вырастает выше, чем того позволяет теплица, её перекидывают через верхнюю шпалеру и направляют вниз, обрезая за 20 см до земли.

Видео: формируем огурцы в теплице

Сорта огурцов, не требующие формирования

Существуют сорта огурцов, которые не требуют формирования. Как правило, эти растения относятся к гибридам с укороченными боковыми ветвями, которые выращиваются в один стебель и неприхотливы в уходе. К таковым относятся, например, такие сорта:

  • Петровский F1,
  • Северянин F1,
  • Саарский F1,
  • Герман,
  • Зозуля,
  • Букет,
  • Темп,
  • Саровский F1.

Эти сорта хорошо подходят начинающим садоводам, а также тем, кто не имеет достаточно времени для ухода за растениями. Они пользуются большим спросом ещё и потому, что относятся к разряду скороспелых или даже ультраскороспелых.

Отзывы практиков

В теплице обязательно формирую. Все боковые плети прищипываю до 1 метра на 1 плод и 1 лист, выше 2 плода 2 листа. Если не формировать, в теплице, то растения загущается, появляются болезни, да и питание отнимают эти не нужные плети. В о.г. тоже не формирую, а в теплице советую.

Феч Евгений

https://www.forumhouse.ru/threads/6600/page-11

Да, я тоже обязательно выщипываю все боковые побеги у огурцов до 6 листа. Считаю, что боковые плети оттягивают рост главной плети, и приводят к ненужной загущенности в теплице и конкуренции растения за свет и питание, а не на формирование урожая. Специально ставила опыт: делала и так, и так. Убедилась, что если не формировать — караул, и не дополучение урожая.

Лобелия

https://www.forumhouse.ru/threads/6600/page-11

Вот так я формирую огурцы в теплице в один стебель: 1. В первых четырех-пяти пазухах удаляем все завязи огурчиков и пасынки на основном стебле(плети), оставляя только листья. Это примерно получается на расстоянии 30 см. от земли. Это делается для того, чтобы стебель хорошо проветривался и не заболел прикорневой гнилью. 2. В последующих 5 - 15 пазухах оставляем по одному листу и все завязи на основном стебле(плети). Все пасынки прищипываем в точке роста. Это примерно 1,50–1,70 см. от земли. 3. На следующих 15–20 пазухах оставляем листья и все завязи на основном стебле, а также по одному — три листа с завязью на пасынках. Остальное прищипываем. Советую 1–3 листа чередовать. То есть 16 пазуха- 3 листа и завязи на пасынке, на 17- 1 лист и завязь на пасынке, 18- 2 листа и завязь на пасынке. И т.д. По Вашему усмотрению. 4. Точку роста основного стебля не прищипывать!!!! Продлеваем ее дальше. Опуская основной стебель потихоньку вниз. 5. Обрываем по мере необходимости все нижние пожухлые листья и продолжаем выращивать вверх с чередованием 3–1 побега на основном стебле. Не больше!!!!

izkis

http://izkis.su/forum/70–458–1

Формирование огурцов — это ответственный процесс, все аспекты которого следует внимательно изучить, чтобы при работе не навредить растению. Он не даёт бесконтрольно разрастаться огуречным плетям и позволяет в итоге получить весомый урожай вне зависимости от того, какой сорт и в каких условиях вы собираетесь выращивать.

Оцените статью:
[Голосов: 0 Среднее: 0]

Добавить комментарий

Войти с помощью:

vkontakte facebook odnoklassniki yandex

Уважаемые читатели! Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса. Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены.
Обязательные поля отмечены *

 

Adblock
detector