Всё об уходе за абрикосом

Абрикос — популярная на постсоветском пространстве культура. Он издавна выращивается в большинстве приусадебных хозяйств юга, средней полосы, Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом зачастую ему не уделяют какого-то усиленного внимания ввиду неприхотливости культуры. Но всё же при правильном уходе можно достичь гораздо лучших результатов и избавиться от возможных проблем (болезни, вредители, подмерзание и т. п.). Остановимся на этом подробнее.

Как ухаживать за абрикосовым деревом

Выполнение несложного комплекса агротехнических работ гарантированно позволит вырастить здоровое и урожайное абрикосовое дерево. Это вполне доступно любому начинающему садоводу.

Обрезки

Их нужно проводить регулярно с момента посадки саженца на продолжении всей жизни дерева. Существуют несколько видов обрезок, каждая из которых имеет свои цели. Бо́льшую часть обрезок проводят ранней весной до начала сокодвижения (это период, когда почки ещё не начали набухать).

Формирующая весенняя

К ней приступают ещё на этапе посадки и выполняют на протяжении первых трёх — пяти лет жизни дерева. Правильно выбранная и выполненная форма кроны обеспечит хорошие условия для развития растения, удобство ухода за ним и сбора урожая. Издавна абрикосу придавали разреженно-ярусную форму кроны. Она призвана для сдерживания роста дерева и подходит для высокорослых сортов, которые без формировки могут вырастать до 10—15 метров. Сделать её несложно:

1. При посадке саженец обрезают на высоту 60—80 см. Если у него имеются веточки, то их укорачивают примерно наполовину.
   

   При посадке саженец обрезают на высоту 60—80 см

2. На второй год приступают к формировке первого яруса скелетных ветвей. Для этого отбирают 2–3 ветки, расположенные друг от друга на расстоянии 20—25 см и направленные в разные стороны. Их укорачивают на 30–40%, остальные вырезают «на кольцо». Центральный проводник обрезают на высоту 30–40 см выше верхней скелетной ветви.

   Способ обрезки целых ветвей «на кольцо» предполагает осуществление среза с минимальной площадью у основания побега. Оставление пенька при этом не допускается.

   

   Правильно выполненный срез «на кольцо» должен иметь минимальную площадь

3. К формировке второго яруса приступают спустя 1–2 года после первого. Её выполнение аналогично, только скелетных ветвей оставляют меньше — одну или две. К этому времени на ветвях первого яруса образовываются побеги второго порядка. Из них выбирают наиболее сильные в количестве не боле одного-двух на каждой ветви, укорачивают на треть, а остальные вырезают «на кольцо».
4. В третьем ярусе, который формируют спустя следующие 1–2 года, обычно оставляют одну скелетную ветвь. После этого формировку считают законченной и обрезают центральный проводник над основанием верхней ветви.
5. При выполнении формировки необходимо следить за тем, чтобы ветки каждого следующего яруса оказались короче веток яруса, расположенного ниже. Это называется принципом соподчинённости — он должен поддерживаться на протяжении всей жизни дерева путём регулярных обрезок.
   

   Разреженно-ярусную формировку выполняют для высокорослых сортов абрикоса с целью сдерживания его роста

В последние несколько десятков лет всё чаще применят чашеобразную формировку кроны абрикосов. Она подходит для средне- и низкорослых сортов. Такая формировка обеспечивает хорошие освещённость и вентиляцию кроны, за деревом легко ухаживать и удобно собирать урожай. Существуют два варианта — простая и улучшенная чаши. В первом случае скелетные ветви отходят от ствола почти на одной высоте, во втором — они расположены на некотором расстоянии друг от друга, что обеспечивает большую прочность кроны. Поэтому чаще выбирают улучшенную чашу, которую выполняют так:

1. После посадки саженца выбирают почки (или веточки, если они уже есть на саженце), растущие в разных направлениях, которые станут в дальнейшем скелетными ветвями. Их оставляют 3–4 штуки, расстояние между ними должно быть около 10—15 см. В случае привитого саженца нужно следить, чтобы выбранные почки (веточки) были расположены над местом прививки. Все лишние почки ослепляют, а лишние веточки вырезают «на кольцо». Центральный проводник обрезают над верней оставленной почкой либо веточкой.
2. Эту формировку можно выполнить и через 3–4 года после посадки, если по каким-либо причинам её не сделали раньше. Поступают так же, как было описано выше — выбирают 3 самые сильные и правильно расположенные ветки, а остальные вырезают. Центральный проводник обрезают над основанием верхней ветви.
3. В дальнейшие годы на каждой из скелетных ветвей формируют по 1–2 ветки второго порядка.
4. В течение всей жизни дерева придётся следить за тем, чтобы длина скелетных ветвей оставалась одинаковой, своевременно обрезая их при необходимости. Несоблюдение этого правила приведёт к тому, что какой-либо из побегов обгонит в росте другие и станет центральным проводником, а это недопустимо.
   

   Формировка по типу улучшенной чаши обеспечивает большую прочность кроны

В холодных регионах иногда выращивают абрикос в форме стланца. Это имеет смысл там, где с наступлением зимы выпадает достаточное количество снега (он должен полностью покрывать дерево и защищать его от сильных морозов), который не тает во время оттепелей и лежит до начала весны.

Другие виды обрезок

Кроме формирующей обрезки, на абрикосе периодически проводят и некоторые другие. По мере возникновения в кроне сухих, больных и (или) повреждённых веток их нужно удалять в санитарных целях. Обрезку так и называют — санитарная, а проводят её обычно осенью после окончания периода вегетации и ранней весной, если за зиму появились ветки, повреждённые от тяжести снега либо в результате сильных ветров.

Кроны отдельных сортов склонны к сильному загущению, что приводит к плохой освещённости внутреннего объёма и недостаточной его вентиляции. Это создаёт условия для развития грибковых болезней, снижает количество и качество урожая. В таких случаях применяют прореживающую обрезку путём удаления веток, растущих внутрь кроны, вертикально вверх (волчков) и перекрещивающихся.

С возрастом дереву может понадобиться омолаживающая обрезка.

Профилактика болезней и вредителей абрикосового сада

Раньше абрикосы практически не болели и не подвергались нападениям вредных насекомых, но начиная с последних десятилетий прошлого века эти неприятности стали наблюдаться и частота их со временем увеличивается. Из возможных заболеваний абрикоса чаще всего возникают грибковые:

• клястероспориоз;
• монилиоз;
• парша.

Вредители редко поселяются на абрикосе. Иногда весной нападают долгоносики, летом — тля, корни молодых саженцев могут повреждаться хрущами. Остановимся на мерах профилактики, выполнение которых практически гарантированно избавит садовода от неприятностей.

Таблица: меры профилактики болезней и вредителей абрикоса

Сроки выполнения	Наименование мероприятий	Порядок выполнения	Достигаемый эффект
Осень, после завершения листопада	Сбор и утилизация опавшей листвы	Собранные листья удаляют с участка либо сжигают	Избавление от находящихся в листве и трещинах коры вредителей, их куколок, спор грибков
	Санитарная обрезка	Вырезают сухие, больные и повреждённые ветки с последующей их утилизацией
Осень	Побелка штамбов и скелетных ветвей	Штамбы и толстые ветви белят садовыми красками либо известковым раствором	Предохранение коры от солнечных ожогов и морозобоин
Поздняя осень	Глубокая перекопка приствольных кругов	Выполняют как можно позже, перед наступлением первых морозов	Вредители, зимующие в почве, оказываются поднятыми на поверхность и погибают от холода
Ранняя весна, до начала сокодвижения	Искореняющая обработка	Опрыскивают крону и ствол сильнодействующими пестицидами, например: ДНОК — 1 раз в 3 года; Нитрафен; 3–5% раствор медного купороса либо бордоской смеси.	Профилактика всех грибковых болезней и вредителей
	Установка ловчих поясов	Ловчие пояса устанавливают на штамбы деревьев в 30—50 см от земли	Пояса препятствуют проникновению в крону муравьёв, гусениц, жуков и т. п. вредителей
Весна: перед цветением; после окончания цветения; через 10—15 дней после второй обработки.	Профилактические обработки	Проводят опрыскивания кроны фунгицидами, например: Хорус; Строби; Скор; Абига-Пик и другие.	Профилактика грибоквых болезней

Ловчие пояса, упомянутые в таблице, легко изготовить из подручных материалов, например:

• плёнка;
  

  Ловчий пояс из плёнки легко может изготовить любой садовод

• рубероид;
• ткань и т. п.

Поливы и подкормки

Как уже указывалось выше, абрикос является засухоустойчивым растением и не слишком страдает от недостатка влаги. Но если в засушливое лето не поливать дерево, то плоды его вырастут мелкими и сухими. Поэтому лучше всё же не обделять абрикос поливами. Особенно они важны для молодых деревьев в первые годы жизни, пока корневая система их недостаточно развита. Если весной выпадает мало осадков, то поливы понадобятся перед цветением и в период завязывания плодов. Сухим летом нужно хорошо увлажнить почву 2–3 раза в период роста и созревания плодов. Желателен также полив сразу после окончания сбора урожая, а также не следует забывать об обильном предзимнем влагозарядном поливе. После проведения поливов почву приствольных кругов следует взрыхлить для обеспечения доступа кислорода к корням. Если есть возможность, то нелишним будет также замульчировать приствольные круги.

Что касается подкормок, то они стандартные:

• Осенью вносят фосфорные удобрения в виде суперфосфата под перекопку. Норма — 40—60 г/м² для обычного суперфосфата и 30—40 г/м² для двойного.
• Азот можно вносить в виде органики (перегной, компост), которую равномерно рассыпают по поверхности приствольных кругов перед осенней либо весенней перекопкой, расходуя 2–3 ведра на 1 м².
• Если нет органики, то под весеннюю перекопку вносят аммиачную селитру по норме 20—30 г/м². Ещё лучше предварительно растворить удобрение в воде и вносить его при поливе.
• В начале лета для формирования плодов потребуется калий. Для этого при поливе в воде растворяют монофосфат калия из расчёта 10—20 г/м².
• А также калий находится в древесной золе, из неё можно готовить настой (1—2 л на ведро воды настаивают 1–2 дня), которым поливают абрикосы по 2–3 литра на 1 м².

Видео: специалист о подкормках абрикоса

Как спасти абрикос от заморозков весной

Древесина и корневая система большинства сортов абрикосов способны перенести довольно сильные морозы. Неплохо справляются с краткосрочными возвратными заморозками и молодые завязи плодов. А вот заморозки в период цветения полностью поражают цветы и весь урожай погибает. И это явление нередкое, особенно в средней полосе и в Крыму. Для того чтобы предотвратить такую неприятность лучше выращивать сорта с поздними сроками созревания, цветение которых происходит уже после того, как минует угроза возвратных заморозков, например:

• Крымский Амур;
• Дженгутаевский;
• Монастырский;
• Самарский;
• Фаворит и некоторые другие.

Существуют способы, позволяющие отодвинуть начало цветения:

• Если летом (в первой половине июня) прищипнуть молодые побеги, то на них образуются новые плодовые веточки, почки на которых зацветут примерно на неделю позднее. Это позволит получить урожай даже в том случае, если первая волна цветков подмёрзнет.
• Зимой хорошо укрывают приствольные круги снегом и утаптывают его. Затем засыпают небольшим слоем опилок и ещё одним слоем снега. Такое укрытие задержит весенний нагрев корней — в результате дерево позже проснётся и вступит в вегетацию. Применяя этот способ нужно следить за тем, чтобы не подопрела корневая шейка дерева. Для этого непосредственно от ствола снег лучше убрать (на 20—25 см), а с началом его таяния сформировать от центра водоотводящую канавку.
• Задерживают цветение и путём обработок кроны, проводимых за несколько дней до его вероятного начала. Можно применить один из нижеперечисленных вариантов (дозировка на 10 литров воды):
  • поваренная соль — 700 г;
  • железный купорос — 400 г;
  • мочевина — 700 г + меднй купорос — 50 г;
  • мочевина — 500 г + железный купорос — 50 г;
  • мочевина — 300 г + известь гашёную молотую — 300 г.

Если всё же заморозки наступили во время цветения, то возможно спасти урожай путём устройства дымовых завес. Для этого в саду устраивают костры либо применяют дымовые шашки. А также помогает мелкодисперсное опрыскивание кроны обычной водой и обильный полив приствольных кругов.

Видео: как спасти абрикос от заморозков

Особенности ухода за абрикосом в регионах

Описанные выше правила ухода за абрикосом подходят для всех регионов и могут отличаться лишь некоторыми нюансами. Основные отличия заключаются не в уходе, а в правилах посадки и применяемых сортах.

Средняя полоса, в том числе Подмосковье

В средней полосе нередки зимние оттепели, что повышает угрозу подопревания корневой шейки. Поэтому нужно стараться высаживать растения на холмики (естественные либо насыпные), с наступлением весны своевременно отгребать снег от стволов и устраивать дренажные канавки. И кроме того, в этих районах часто происходят возвратные заморозки, в связи с чем понадобятся защитные мероприятия, описанные выше. Наиболее распространённые сорта в этом регионе:

• Фаворит;
• Алёша;
• Графиня;
• Лель;
• Триумф Севера;
• Зимостойкий Сусова;
• Царский.

Беларусь

Наиболее распространён абрикос в южных и юго-западных областях Беларуси. Климатические условия здесь идентичны условиям средней полосы России, поэтому условия ухода также не отличаются. Хорошо здесь растут созданные беларусскими селекционерами и районированные в Брестской, Гомельской и южных районах Минской областей сорта:

• Знаходка;
• Пинский;
• Спадчина.

Из российских сортов лучше всего зарекомендовали себя Алёша и Минусинский янтарь.

Южный Урал

Климатические условия Южного Урала довольно благоприятны для выращивания абрикоса. Несмотря на сильные зимние морозы (до -40 °C), здесь практически отсутствуют оттепели и возвратные заморозки. Для того чтобы абрикосы хорошо переносили зиму их высаживают на небольшие насыпные холмики высотой 20—25 см и диаметром 60—70 см. Важно, чтобы почва приствольных кругов перед выпадением снега хорошо промёрзла, тогда растение погружается в глубокий зимний сон. Для этого в начале зимы первый снег отгребают от ствола, чтобы почва хорошо промёрзла, а затем уже оставляют вновь выпавший снег до весны. А вот защита абрикоса от северных обжигающих ветров в этом регионе особенно актуальна. Для этого при посадке используют любые возможные преграды:

• стены зданий;
• заборы;
• густые высокие деревья и т. п.

Зимнее яркое солнце Южного Урала может принести значительные ожоги коры, а также морозобоины. Поэтому осенью здесь обязательно проводят побелку не только нижней части стволов, как это принято в средней полосе, но и стараются захватить все ветви на максимально возможную высоту. Особенно тщательно нужно белить развилки ветвей, которые наиболее часто подвержены морозобоинам.

Ещё один важный момент — ввиду короткого лета молодые побеги текущего прироста не всегда успевают вызреть и одревеснеть до зимы. Чтобы этого избежать нужно в первые годы после посадки минимизировать внесение азотсодержащих удобрений, что снизит активность приростов. А также их необходимо прищипывать после достижения размеров 50 см.

Для этого региона выведено немало районированных сортов, в основном хабаровской, челябинской и самарской селекции. Самые распространённые подвои — дикий маньчжурский абрикос, а также дикий сибирский абрикос. Саженцы на их основе не страдают от подопревания корневой шейки, обладают отличной морозо- и зимостойкостью. Они негативно относятся к травмированию корней, поэтому их высаживают с закрытой корневой системой в возрасте одного года. Перечислим некоторые популярные на Урале сорта:

• Саратовский рубин;
• Хабаровский;
• Северное сияние;
• Горный Абакан и многие другие.

Видео: северный абрикос на Южном Урале

Дальний Восток

Для этого региона абрикос — довольно новая культура. Сорта для него стали создаваться в первой половине прошлого века И. В. Мичуриным и его последователями. В основном для них использовались в качестве подвоя (так же, как и для других холодных регионов) дикие абрикосы маньчжурский и сибирский. К высокозимостойким сортам относятся:

• Амур;
• Лучший мичуринский;
• Самый северный.

В средней степени обладают зимостойкостью такие дальневосточные сорта:

• Хабаровский;
• Серафим;
• Юбилейный;
• Спутник;
• Академик и другие.

Лучшие условия для произрастания абрикосов на Дальнем Востоке — верхние участки склонов холмов. В более низких местах зимой скапливается холодный воздух, в низинах застаивается вода. Но в последнее время под садовые участки часто выделяют бессточные долины, острова рек и протоков. В таких местах абрикос возможно выращивать в стланцевой форме высотой 20—30 см, защищая на зиму путём прикопки либо применения укрывных материалов. Наиболее подходящими для такого способа выращивания являются сорта:

• Амур;
• Академик;
• Пётр Комаров;
• Хабаровский.

Крым

Как ни странно, но в благодатном Крыму урожаи абрикосов случаются значительно реже, чем на Южном Урале. Как правило, возвратные мартовские заморозки полностью повреждают рано появляющиеся цветы абрикоса. Удачный сезон выпадает лишь один раз в три-четыре года. Более благоприятные условия наблюдаются лишь в окрестностях Симферополя и Бахчисарая, а также в долине реки Карасу (в её нижнем течении). Поэтому для сохранения урожая необходимо использовать рекомендации по спасению абрикосов от заморозков, что, впрочем, не гарантирует успеха. В целом уход за абрикосом в этом регионе такой же, как и в средней полосе. Наиболее здесь распространены сорт Краснощёкий и его разновидности:

• Салгирский;
• Никитский;
• Ананасный Цюрупинский.

Абрикос — неприхотливая культура и в регионах с тёплым климатом зачастую растёт без всякого ухода. Благодаря работе селекционеров в настоящее время создано много зимостойких сортов, которые успешно выращивают в холодных регионах. Справиться с выращиванием этого популярного дерева под силу даже начинающему садоводу.