Утепление кровли: особенности технологии наружной и внутренней укладки теплоизоляционного материала

Утепление кровли: особенности технологии наружной и внутренней укладки теплоизоляционного материала

Чтобы дом был уютным, а затраты на отопление низкими, все ограждающие конструкции должны быть хорошо утеплены. Скатная крыша отличается от стен как по конструкции, так и по расположению, поэтому технология её утепления имеет свои особенности. Далее мы поговорим о них подробно.

К чему приводят ошибки при утеплении крыши

Понятно, что при недостаточной толщине утеплителя значительная доля тепла будет улетучиваться из дома наружу. Соответственно, этого самого тепла придётся производить больше, что при нынешних ценах на энергоносители довольно сильно скажется на семейном бюджете. Но это только одна из проблем, которые может повлечь за собой неправильное утепление. Есть и другие, не столь очевидные.

  1. Сырость на внутренней обшивке. При малой толщине теплоизолятора кровельный пирог промёрзнет, а значит, на внутренней обшивке будет конденсироваться влага. Вслед за сыростью появятся колонии грибка и плесени.
  2. Влага в кровельном пироге. С этим явлением сталкиваются при отсутствии или негерметичности пароизоляции на внутренней стороне теплоизолятора, а также при отсутствии зазора между ним и гидроизоляцией (если в роли последней не применена паропроницаемая мембрана).
  3. Разрушение фронтонов. Оно происходит, если фронтоны, выстроенные из того же материала, что и стены, утепляются изнутри. Будучи изолированными от тёплого помещения, они промерзают и постепенно разрушаются превращающейся в лёд водой.

Технологии утепления крыши следует уделить самое пристальное внимание, поскольку непонимание её особенностей и нюансов может дорого обойтись домовладельцу.

Обзор утеплителей для кровли

Выбирая утеплитель, необходимо в первую очередь сравнивать главную характеристику этих материалов — коэффициент теплопроводности (КТ). Измеряется он в таких единицах: Вт/м*С. Иногда может указываться обратная величина — термическое сопротивление. Единица измерения, соответственно, — м*С/Вт. Чем ниже КТ или выше термическое сопротивление, тем более тёплым является материал. Но важны и прочие характеристики. Рассмотрим основные пригодные для утепления крыши изоляторы.

Ваты из минерального сырья

Волокна минеральной ваты изготавливают из расплавленного базальта, стекла или шлака. Они получаются короткими, поэтому их затем склеивают в длинные нити при помощи фенолформальдегидной смолы или акрила. Достоинств у минеральной ваты немало:

  • имеет низкий КТ — от 0,04 Вт/м*С;
  • не гниёт и не плесневеет;
  • не горит;
  • поглощает звук;
  • не выделяет вредных веществ даже при контакте с горячими поверхностями.
Последний пункт недооценивать не стоит: крыша, конечно, — не дымоход, но и она летом нагревается довольно сильно. Наиболее безопасной в смысле экологичности является минвата с акриловым связующим, хотя и фенолформальдегидная, как уверяют производители, выделяет вредные пары в допустимых концентрациях.
Утепление мансарды минеральной ватой

Наиболее безопасной в смысле экологичности является минвата с акриловым связующим

Недостатков у минваты также достаточно.

  1. Пылеобразование. Пыль чрезвычайно опасна — необходимо избегать её попадания в глаза и дыхательные пути, да и кожу желательно защищать. Монтаж, соответственно, проводят в респираторе, очках, перчатках и одежде, которую потом будет не жалко выбросить.
  2. Гигроскопичность (влагопоглощение). Хотя волокна минваты и обрабатываются маслами с целью придания водоотталкивающих свойств, она всё равно хорошо впитывает влагу. Термическое сопротивление при этом, разумеется, резко падает. Поэтому при монтаже очень важно обеспечить герметичную гидроизоляцию.
  3. Паропроницаемость. Она является преимуществом, если минватой утепляют стены, но на крыше это однозначно недостаток. Проникающий из жилого помещения в утеплитель пар в холодном наружном слое из-за конденсации станет водой, так что минвата утратит свои рабочие качества (см. предыдущий пункт). Поэтому со стороны помещения её нужно застелить паробарьером, который обязательно должен быть герметичным.
  4. Относительно высокая стоимость.
  5. Сравнительно большой вес.

Достоинства минваты с лихвой перекрывают недостатки, поэтому её применяют сегодня чаще всего. Выпускается она в двух разновидностях:

  • мягкие маты (поставляются в рулонах);
  • жёсткие плиты.

Плотность ваты в плитах варьируется от 40 до 450 кг/м3. Чем выше плотность, тем более высокую нагрузку может держать плита. В скатной крыше утеплитель нагрузкам не подвергается, поэтому можно применять плиты с наименьшей плотностью.

Для утепления скатных крыш и любых других каркасных конструкций удобно использовать минераловатные плиты с упругим краем: если такую плиту втиснуть между стропилами, она будет удерживаться без крепления за счёт распорного усилия.

Сегодня широко применяется маркетинговая уловка: базальтовая (каменная) вата преподносится как прогрессивный и ультрасовременный материал, тогда как стекловату объявляют устаревшей, вредной, колючей и т. д. На волне этой дезинформации базальтовую вату удаётся продавать втридорога. На деле и каменная, и стеклянная ваты в современном исполнении абсолютно идентичны. Многие хорошо зарекомендовавшие себя брендовые утеплители, например, Isover, изготавливаются из стекловаты.

Фотогалерея: минеральные ваты

Пенопласты

Пенопластом называют обширную группу утеплителей, изготавливаемых из разнообразных полимеров (пластмасс). Получают пенопласты методом вспенивания, поэтому по своей структуре они принципиально отличаются от минеральной ваты — состоят из замкнутых ячеек.

Материалу присущи такие достоинства:

  • низкий КТ (коэффициент теплопроводности) — 0,035 Вт/м*С;
  • доступная цена;
  • простой монтаж — материал легко кроить, не нужно применять защитные средства;
  • влагоустойчивость (замкнутые ячейки не вбирают воду);
  • малый вес;
  • нулевая или близкая к нулю паропроницаемость.

Недостатки тоже имеются и довольно существенные.

  1. Горючесть. Пенопласты хорошо горят и при этом выделяют токсичный дым. Разновидности с добавкой антипиренов, которые подаются как негорючие, при контакте с пламенем всё равно дымят.
  2. Вредные испарения. При температурах от +80 oС в пенопластах начинаются процессы термического разложения, результатом которых становится выделение вредных для здоровья человека газов. Это важно, поскольку в жару крыша с металлическим покрытием нагревается довольно сильно.
  3. Интерес со стороны грызунов. Последние употребляют пенопласты в качестве пищи, так что при наличии доступа утеплитель может быть существенно повреждён.

Часто применяемые виды пенопластов — гранулированный или экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пенополиэтилен, полиизолцианурат.

Гранулированный пенополистирол (ГППС)

Гранулированный пенополистирол — наиболее распространённый в быту материал, именно его мы и привыкли называть пенопластом.

Пенопласт

Поскольку пенопласт состоит из замкнутых ячеек, заполненных воздухом, он мало весит и имеет низкий коэффициент теплопроводности

Материал состоит из множества склеенных гранул разного размера. Из ГППС делаются вкладыши для коробок с бытовой техникой. Выпускается он в виде жёстких плит и обладает следующими свойствами:

  • недорого стоит;
  • имеет невысокую прочность;
  • не обеспечивает достаточной звукоизоляции.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

В отличие от гранулированного экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру. Стоит он дороже, но имеет очень высокую прочность и выдерживает нагрузки до 50 т/м2. На скатных крышах, в конструкции которых утеплитель нагрузкам не подвергается, применять ЭППС нецелесообразно. Иное дело — плоская крыша или пол.

Экструдированный пенополистирол

Экструзионный пенополистирол состоит из совокупности мельчайших (0,1–0,2 мм) закрытых ячеек

Пенополиуретан (ППУ)

Достоинство этого вида пенопласта состоит в том, что он может быть напыляемым. Это всем известная монтажная пена, выпускаемая в баллонах. Метод напыления позволяет создать на любой площади теплоизолирующее покрытие без швов, а значит, и без утечек тепла. Но ППУ стоит дорого, поэтому обычно его используют для заполнения узких щелей и труднодоступных мест.

Пенополиуретан

Застывшая полиуретановая пена превращается в надежную преграду для теплопотерь в доме

Разновидностью ППУ является и поролон. От других пенопластов его отличает высокая паропроницаемость.

Пенополиэтилен (ППЭ)

Пенополиэтилен — это мягкий материал, который выпускается в рулонах. Примечательны такие его свойства:

  • поглощает звук (шумоизоляция);
  • абсолютно не пропускает воздух (пароизоляция).
    Пенополиэтилен

    Теплопроводность пенополиэтилена составляет 0,38 Вт/м*С, поэтому по своим изолирующим свойствам он уступает обычному пенопласту и минеральной вате

Полиизоцианурат (PIR)

Полиизоцианурат часто применяется в сэндвич-панелях. Выпускается он в виде готовых плит или пены. Группа горючести PIR — Г1, под воздействием пламени материал обугливается, не поддерживая дальнейшее распространение пламени. Благодаря этому свойству такой утеплитель можно использовать для кровель любой площади без устройства противопожарных рассечек.

Полиизоцианурат

Теплоизоляционные свойства полиизоцианурата настолько высоки, что его десятисантиметровый слой заменяет кирпичную стену толщиной более 1,5 м

Эковата

Эковата представляет собой измельчённую бумагу, обработанную огне- и биозащитными составами. Обладает целым рядом достоинств.

  1. Низкий КТ — около 0,035 Вт/м*С.
  2. Невысокая цена (сырьём служит макулатура).
  3. Малый вес.
  4. Напыляемость. В сухом виде эковата представляет собой насыпной материал. Но при увлажнении её можно напылять подобно монтажной пене, в результате чего образуется бесшовное покрытие. Для этого нужна специальная установка. Частички скрепляются между собой и с основанием благодаря содержащемуся в целлюлозе лигнину, при этом эковата держится на поверхностях с любым уклоном, даже на потолке.
    Эковата

    Эковату можно напылять на поверхность с любым уклоном

Недостатки у эковаты следующие.

  1. Горючесть. Обработка антипиреном (бурой) лишь несколько задерживает воспламенение.
  2. Вредные испарения. Антипиреновые и антисептические пропитки, которыми обрабатывается бумага, классифицируются как умеренно токсичные.
  3. Паропроницаемость.

Древесные опилки

Такой утеплитель, как древесные опилки, можно раздобыть вообще задаром. С целью придания устойчивости к гниению и плесени в них добавляют известь-пушонку (10% от объёма). При больших уклонах опилки цементируют гипсом, чтобы они не ссыпались в нижнюю часть ската. Доля гипса в смеси — 5%. Чтобы он скрепился, опилки увлажняют известковым молоком.

Древесные опилки

Древесные опилки являются самым дешёвым, но не очень эффективным и пожароопасным утеплителем

У дешёвых опилок много недостатков:

  • высокий КТ — от 0,07 до 0,18 Вт/м*С;
  • горючесть;
  • паропроницаемость.

Способы утепления крыши

В скатной крыше утеплитель всегда располагается между стропилами. Но поместить его туда можно по-разному. Различают два способа утепления — наружное и внутреннее.

Наружное утепление

Наружный способ утепления привлекает возможностью применить любой из перечисленных выше материалов. Но к нему можно прибегнуть только во время строительства крыши, то есть если утепление было предусмотрено заранее. Начинают работы после монтажа стропильной системы.

  1. Снизу к стропилам подшивается пароизоляционное покрытие. В этом качестве используют полиэтилен толщиной 200 мкм либо специальную полипропиленовую плёнку со впитывающим слоем. Полосы кладут с нахлёстом в 10–15 см и крепят скобами или нержавеющими гвоздиками. Плёнка должна облегать проходящие сквозь крышу фановые, вентиляционные трубы и прикрепляться к ним скотчем. Подшивку крыши пароизоляцией выполняют даже тогда, когда в качестве утеплителя применён пенопласт: пар всё равно будет поступать через щели. Исключения составляют случаи, когда весь утепляемый промежуток заполняется монтажной пеной, прилегающей к стропилам очень плотно. Но этот материал из-за высокой стоимости столь расточительно не используется.
    Монтаж пароизоляции

    Полосы пороизоляционной пленки укладываются с нахлёстом 100–150 мм и проклеивают специальной герметизирующей лентой

  2. Места нахлёста пароизоляции проклеивают двусторонним скотчем, обязательно бутилкаучуковым или подобным. Обычный скотч со временем отстанет и паробарьер потеряет герметичность. Чтобы было видно, насколько качественно проклеен шов, используйте прозрачные виды пароизоляции.
    Правила монтажа фольгированной пароизоляционной мембраны

    Для устройства пароизоляции можно использовать фольгированные пароизоляционные мембраны

  3. Снизу поперёк стропил набивается обрешётка. Она выполняет две функции: служит опорой для утеплителя и обеспечивает наличие зазора между обшивкой стен и пароизоляцией. Зазор нужен на случай конденсации влаги на пароизоляционной плёнке — благодаря ему обшивка стен не намокнет. Шаг обрешётки зависит от вида утеплителя. Если это плиты, рейки укладывают через каждые 50 см. Если материал насыпной или напыляемый, шаг уменьшают. При выборе шага нужно также учитывать формат и толщину листов или досок, используемых для обшивки стен.
  4. Сверху между стропилами укладывают утеплитель. Наружный способ утепления удобен возможностью использовать любой теплоизолятор. Это могут быть жёсткие плиты, мягкие минераловатные маты, напыляемые и насыпные материалы.
    Утепление крыши снаружи

    Утеплитель укладывают между стропил максимально плотно, чтобы избежать образования мостиков холода

  5. После подсыхания утеплителя (если применялся напыляемый вид) сверху на стропила настилают гидроизоляционную плёнку или мембрану. Материал должен ложиться без натяжения, допускается провис до 2 см. Полосы укладывают горизонтально и с нахлёстом, двигаясь от карниза к коньку. Места стыка нужно проклеить двусторонним скотчем. В этом случае такая герметичность, как у паробарьера, не требуется, поэтому скотч можно применять обычный. Нижний край гидроизоляции заводится в водосточный жёлоб.
  6. Сверху вдоль стропил набиваются доски контробрешётки. Ширина их равна ширине стропил, толщина должна составлять 25–50 мм в зависимости от типа кровельного материала. Контробрешётка обеспечит вентилируемый зазор между гидроизоляционной плёнкой и финишным покрытием.
  7. Поверх контробрешётки набивается шаговая обрешётка, затем укладывается кровельное покрытие.
  8. С внутренней стороны крыша обшивается листовым материалом или досками.
    Устройство кровельного пирога тёплой крыши

    Слои кровельного пирога утеплённой крыши должны монтироваться в строго определённой последовательности с обязательным устройством всех необходимых вентзазоров

Толщина слоя теплоизолятора зависит от того, какой материал будет настилаться поверх него в качестве гидроизоляции.

  1. Обычная полимерная плёнка, не пропускающая ни воду, ни пар. Слой утеплителя нужно не доводить до верхней грани стропил на 30 мм, чтобы между ним и плёнкой, уложенной с провисанием в 20 мм, оставался продуваемый зазор в 10 мм. Несмотря на наличие паробарьера, какое-то количество пара всё равно будет поступать в кровельный пирог, и этот зазор нужен для того, чтобы влажный воздух уходил из утеплителя.
  2. Паропроницаемая гидроизоляция, также именуемая ветрозащитой или диффузионной (супердиффузионной) мембраной. Такие плёнки не пропускают воду, но пропускают пар, поэтому они могут прилегать к утеплителю вплотную. Соответственно, толщина последнего может быть равна высоте сечения стропил.

Паропроницаемые гидрозащитные мембраны стоят дороже обычных плёнок, но они и более функциональны, так как защищают утеплитель не только от влаги, но и от продувания. Применяя этот материал, нужно обратить внимание на два обстоятельства.

  1. Существуют мембраны, которые пропускают воду в одном направлении. Если вам попалась такая плёнка (вообще-то, они предназначены для стен), важно уложить её правильной стороной. Производители сворачивают рулоны так, чтобы при разворачивании материал ложился правильной стороной автоматически. Если же ваша плёнка уже была развёрнута, нужно ориентироваться по цветовым меткам.
  2. Некоторые мембраны положено укладывать с небольшим зазором по отношению к утеплителю. В таком случае слой теплоизолятора должен не доходить до верхней грани стропил на величину этого зазора.

Видео: утепление скатной крыши — теплофизика

Внутреннее утепление

К утеплению изнутри прибегают в том случае, если крыша уже готова. Действовать нужно следующим образом.

  1. Если поверх стропил в качестве гидроизоляции настелена паронепроницаемая плёнка, в их боковые грани вбиваются гвоздики, которые не позволят придвинуть утеплитель вплотную к плёнке. Гвозди нужно вбивать на таком расстоянии, чтобы между утеплителем и гидроизоляцией оставался зазор в 10 мм. Если гидроизоляция является паропроницаемой, гвозди-ограничители вбивать не нужно.
  2. Между стропил размещают утеплитель. При внутреннем утеплении можно использовать только плиты. Удобнее всего работать с минераловатными, у которых имеется упругий край. Если применяется пенопласт, то кроить его нужно с тем расчётом, чтобы плиты входили в межстропильное пространство с некоторым натягом.
    Утепление крыши минеральной ватой изнутри

    Утепление изнутри удобно выполнять плитными материалами, которые укладываются в промежуток между стропилами

  3. Если плиты имеют меньшую ширину, чем расстояние между стропилами, оставшиеся промежутки нужно заполнить кусками минераловатных матов или монтажной пеной (если применён пенопласт).
  4. Снизу поперёк стропил через весь скат крепят оцинкованную проволоку или леску, которая удержит утеплитель от падения.
    Крепление утеплителя леской

    Если плиты утеплителя держатся между стропилами недостаточно плотно, их укрепляют оцинкованной проволокой или леской

  5. Стропила и утеплитель застилают паробарьером. Напомним, что полотнища в местах нахлёста должны быть герметично приклеены друг к другу двусторонним скотчем.
  6. Набивают обрешётку для крепления обшивки. Достаточным является шаг между рейками в 50 см. Прикручивать обшивку без обрешётки, то есть вплотную к пароизоляции, не рекомендуется, поскольку возможна конденсация влаги на плёнке.
  7. К обрешётке крепится обшивка из листового материала или досок.

Видео: утепление крыши изнутри своими руками

Утепление фронтонов

Фронтоны бывают двух видов.

  1. Дощатая обшивка, закреплённая на подконьковой стойке и крайних стропилах. В этом случае утеплитель размещают внутри, между стойкой и стропилами. Далее фронтон подобно скатам обшивается пароизоляцией и листовым материалом.
    Схема утепления фронтона изнутри

    Схема утепления фронтона изнутри повторяет устройство кровельного пирога

  2. Продолжение стены, выложенное из того же материала. Такие фронтоны крайне желательно утеплять снаружи. В противном случае возникнет ситуация, описанная в начале статьи: изолированный от тёплого помещения материал при цикличном замерзании и оттаивании будет постепенно разрушаться.

Видео: утепление фронтонов

Процесс утепления крыши особой сложностью не отличается. Нужно только следовать правилам, изложенным в этой статье. В таком случае влага не проникнет в кровельный пирог ни снаружи, ни изнутри, поэтому он исправно прослужит долгие годы.

Добавить комментарий

Войти с помощью:

vkontakte facebook odnoklassniki yandex

Уважаемые читатели! Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса. Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены.
Обязательные поля отмечены *

 

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?