Крыша для целебной бани

Завершающая стадия возведения бани — установка крыши. Строители считают этот этап наиболее ответственным, поскольку от качества его исполнения зависит долговечность постройки. Нужно выбрать подходящий тип настила, правильно смонтировать узлы и компоненты скатов. Знание приёмов обустройства крыши поможет реализовать задуманный проект и в течение десятилетий без «приключений» пользоваться своей баней.

Виды крыш для бани

Устройство банной крыши ничем не отличается от любой другой. Она защищает внутреннее пространство от осадков и удерживает необходимую температуру в помещении. Единственное отличие — повышенные эксплуатационные нагрузки изнутри.

Во время топки бани большое количество горячего пара заполняет парилку, предбанник, а также проникает на чердак. Встречаясь с холодным воздухом, пар превращается в воду и конденсируется на внутренней плоскости крыши. Эту особенность нужно учитывать при проектировании кровли и выборе материалов для его наружного покрытия.

Перепады температуры и повышенная влажность — негативные факторы, ведущие к быстрому износу как кровли, так и опорной стропильной конструкции. Поэтому при строительстве бани важно уделить внимание тщательной обработке древесины и правильному утеплению кровли. По количеству склонов банные крыши делятся на:

• односкатные;
  

  Комбинации из нескольких уровней односкатных крыш создают интересный и оригинальный дизайн

• двускатные (прямые, ломаные мансардные, полувальмовые);
  

  Двускатная крыша на бане считается самым лучшим вариантом для мест с холодным климатом и обильными снегами

• многоскатные (вальмовые, шатровые и другие).
  

  Из большого разнообразия видов крыш для строительства бани обычно выбирают самые простые в исполнении

Крыши с большим количеством скатов редко используются для бань, так как сложны в возведении и невыгодны в плане материальных затрат на маленьких по размеру постройках. По кровельным материалам крыши также различаются:

• черепичные;
• шиферные;
• металлические (профнастил, металлочерепица, фальцевые);
• полимерные (рубероид, ондулин, поликарбонат).
  

  Для банных крыш используется более лёгкое покрытие: оно не требует усиления стропильной системы

Для стропил традиционно используются деревянные балки и брус. Металлические опоры не применяются из-за дороговизны. Да и коэффициент теплового расширения стали намного выше, чем у древесины. Если бы крыша опиралась на железные лаги, она подвергалась бы постоянным смещениям и нуждалась в частом ремонте.

Односкатная крыша

К основным достоинствам банной крыши с одним скатом относятся:

• дешевизна постройки — используется почти вдвое меньше материалов, чем на двускатной крыше;
• простота возведения — её можно собрать самостоятельно и быстро;
• небольшой вес кровли — не требуется закладка глубокого фундамента;
• сниженная парусность — достигается путём правильно подобранного направления ската крыши вдоль преобладающих ветров;
• возможность использовать чердак как служебное помещение;
• удобство при ремонте кровли — свобода передвижения по настилу из-за небольшого угла наклона.

Первый пункт особенно актуален в степной зоне, где дефицит пиломатериалов выражается в повышенной стоимости деревянных брёвен, балок и досок.

Недостатки такой постройки тоже имеются:

• внешний вид слишком прост;
• требуется усиление гидроизоляции и увеличение слоя утеплителя;
• в снежных районах возникает необходимость регулярной очистки поверхности крыши.

Мода на плоские односкатные крыши пришла в Россию из Северной Европы, где суровые ветра и отсутствие лесов вынуждают людей приспосабливаться к климату с наименьшими затратами.

Данный вариант крыши подходит для бани, примыкающей к стене дома. В этом случае скат располагается верхней частью к общей стене.

Видео: строительство односкатной крыши

Двускатная крыша

Из множества видов крыш для бани чаще всего выбирают двускатную. И для этого есть причины:

• универсальность — правильно спроектированная крыша справляется с любыми погодными условиями;
• быстрота возведения — монтируется в кратчайшие сроки (при условии знания технологии крепления стропил);
• простота в обслуживании — сход снега и воды осуществляется самостоятельно;
• рациональность — конструкция содержит минимальное количество соединений, опорных элементов, рёбер жёсткости;
• равномерное распределение нагрузки — за счёт системы стропил и подстропильной обвязки нагрузка на стены дома везде одинакова;
• простота проектирования и возведения — вдвоём собрать стропильные рамы можно за два дня, включая подготовительные работы.

При сооружении двускатной крыши появляется полезное чердачное пространство. Иногда — в зависимости от угла наклона скатов — его достаточно даже для устройства жилой комнаты.

Двускатная крыша сложнее односкатной, и расход материалов на неё увеличен. Однако это нельзя отнести к недостаткам конструкции. Ведь затраты окупаются практичностью и удобством в эксплуатации.

Видео: как сделать двускатную крышу легко и просто

Крыша в стиле шале

Шале — новое архитектурное веяние в России. Пришла эта технология из европейских Альп, где издавна строят дома с характерным выносом крыши за пределы стен.

Пологая крыша опирается как на стены дома, так и на дополнительные опоры. Общий вид такого домостроения отличается своеобразным дизайном.

Созвучие «шале» и «шалаш» не случайно — в некоторых проектах такая крыша одновременно выполняет функции стен, как и мансардная.

Плюсы данной постройки:

• стены и фундамент защищены от намокания — продлевается срок их службы;
• улучшаются показатели шумоизоляции;
• проектирование и монтаж не представляют большой сложности;
• дополнительная теплоизоляция зимой — покатая форма способствует накоплению слоя снега;
• пространство под выносом крыши используется как летняя площадка для отдыха, парковки автомобиля и т. п.

К недостаткам крыши шале относится повышенный расход кровельных и строительных материалов.

В жилом доме, построенном в стиле шале, используются все выгоды, скрывающиеся под большой крышей — обустраиваются просторные балконы и террасы не только на фронтонах, но и вдоль остальных стен здания.

Видео: дом и крыша в стиле шале

Т-образная крыша

Эта технология применяется в случаях, когда здание бани строится в форме буквы Т. Такая крыша может отличаться размерами своих фронтонов и высотой двух коньков.

Сборка Т-образной крыши требует определённой квалификации монтажника, однако большой сложности не представляет. По сути это всё та же двускатная крыша, но с отрогом посередине. И её стропильная конструкция состоит из тех же элементов:

• мауэрлат основания;
• стропильные рамы;
• ригели (горизонтальные рёбра жёсткости);
• обрешётка.

Строительство Т-образного вида кровли имеет свои особенности:

• появляется ендова — стык двух плоскостей монтируется с учётом повышенных нагрузок (вес снега и потоки воды во время дождей) и нуждается в усиленной гидроизоляции при укладке кровельного покрытия;
  

  Правильно укреплённая и обшитая ендова позволяет сохранять чердачное помещение сухим

• для жёсткости ставятся дополнительные стойки — в центре чердачного помещения (в точке оси пересечения коньков крыши). Толщина бруса подбирается соответственно размерам крыши (от 100х150 мм), так как нагрузка на неё достаточно велика.

Мансардная крыша

Это разновидность двускатной крыши для бани, позволяющая устроить жилую зону на чердаке. Для увеличения полезного объёма в каждом крыле добавляется излом: крыша становится «выпуклой», а внутреннее пространство расширяется.

Главное достоинство крыши мансардного типа — рентабельность. При небольших затратах можно получить дополнительные квадратные метры: необходимо лишь утеплить крышу, постелить пол и провести отделочные работы. Над банями обычно устраивают комнаты для отдыха.

Не случайно мансардная крыша получила популярность. Её сметная стоимость всего на 45–50% выше, чем у обычной двускатной (включая утепление и дополнительную пароизоляцию). Сборка не занимает много времени и не требует особых навыков и оборудования.

Иногда в отзывах можно встретить нарекания в сторону «мансардного этажа». В основном это сводится к двум проблемам: холодно зимой, слышен шум во время дождя. Но при рассмотрении оказывается, что виной всему чрезмерная экономия или недобросовестное отношение к утеплению кровли на стадии строительства.

Видео: расчёты мансардной крыши

Подбор материалов

Раз кровля на бане испытывает нагрузки не только извне, но и изнутри, то важно правильно подобрать материал для всей конструкции, а не только внешнего покрытия.

Материал для изготовления опорной и несущей системы

В отношении деревянных конструкций ответ прост: необходимо использовать пиломатериалы хвойных пород дерева. К ним относятся:

• ель;
• сосна;
• кедр;
• пихта;
• лиственница.

Лиственница обладает повышенной устойчивостью к гниению, сосна лёгкая, а кедр источает не только приятный, но и полезный аромат. Ель стоит дешевле, а пихту можно найти лишь в южных регионах.

При покупке пиломатериалов нужно обратить внимание на структуру и влажность древесины. Сучков не должно быть много, иначе дерево будет деформироваться в местах крепления. Сертификат качества должен отражать сорт древесины. Их пять: нулевой — самый высокий, четвёртый, соответственно, самый низкий.

Для сборки стропильных ферм лучше применять древесину первого и второго класса. Пиломатериалы третьего класса допускаются только на монтаж элементов каркаса, не несущих нагрузку (подкосы, ригели и т. д.).

Также на деформацию досок в процессе эксплуатации влияет их относительная влажность. Даже хорошо высушенная древесина даёт усадку в течение первых трёх лет после установки (до 5%). Нормативной считается влажность в диапазоне 15–22% (чем ниже, тем лучше). Если на строительной площадке нет специального места для хранения досок, завозить материал следует прямо перед монтажом.

После установки вся деревянная часть конструкции обрабатывается инсектицидами, фунгицидами и антипиренами. Покрытие антибактериальными и противопожарными пропитками производится дважды: с перерывами на просушку.

Клееный брус отличается высокой степенью просушки и прочностью, устойчив к деформации и рекомендуется для ответственных участков конструкции. Его стоимость в 2–3 раза больше, но и функциональные характеристики клееного бруса третьего сорта равны характеристикам натуральной древесины первого сорта (при аналогичном сечении).

Кровельные материалы

Так же, как и крышу обычного дома, баню кроют стандартными материалами:

• асбестоцементный шифер — из смеси песка, цемента и асбеста. Низкая стоимость и долговечность обеспечивает стабильный спрос. При правильном использовании он слабо поддаётся коррозии. Повреждённые листы легко заменить во время ремонта. Недостатки: большой вес и хрупкость. На шиферной крыше «приживаются» мох и лишайники, поэтому раз в несколько лет необходимо проводить очистку;
  

  Шиферная кровля надёжно защищает баню от непогоды и удобна для проведения ремонтных работ

• металлическая черепица — пригодна для любых регионов. Срок эксплуатации 50 лет. Имеет разнообразную форму исполнения и цвет, украшает здание. Для бань применяется редко из-за высокой стоимости, низкой шумоизоляции и высокой проводимости тепла. В обязательном порядке нуждается в заземлении;
  

  Металлическая черепица выпускается листами различных цветов и фактуры, крепится легко и быстро, идеально подходит для бани с мансардным этажом

• профнастил — стальные оцинкованные листы с приплюснутыми волнами, изготавливаются методом холодной штамповки, покрываются слоем устойчивого к окислению полимера. Плюсы: невысокая цена, устойчивость к воздействию огня, длительный срок службы, лёгкость монтажа, внешняя привлекательность. Однако для бани профнастил тоже не очень-то подходит, как и любое металлическое покрытие. Вдобавок при механических повреждениях наружного покрытия появляются очаги ржавчины;
  

  Разнообразие форм и размеров профнастила используется в создании необходимого дизайна крыши

• ондулин — востребованный вид покрытия для бани. Отличается простотой укладки, стойкостью к УФ-лучам, лёгкостью и гибкостью. Экологически безопасен, долговечен, нечувствителен к температурным колебаниям. Придаёт кровле колоритный вид. Недорог, удобен в транспортировке и хранении;
  

  Необычная раскраска крыши, реализованная при помощи цветного ондулина

• листовая сталь — не самое дорогое покрытие, «страдает» от коррозии в местах отслоения краски, но практично при правильной эксплуатации. Не нуждается в техническом обслуживании. Однако для качественного монтажа требует специальных навыков;
  

  Соединение листов кровельной стали осуществляется при помощи фальцовки

• рубероид — мягкий рулонный материал из полимерных составов и смол. Плюсы: высокие гидроизоляционные свойства, небольшой вес, низкая стоимость, прост в монтаже. Но как самостоятельное покрытие не вполне устраивает — быстро приходит в негодность (срок службы около 7–8 лет). Неустойчив к солнечной радиации и горюч (в состав пропитки входят нефтепродукты). Рекомендуется как вспомогательное гидроизолирующее покрытие при монтаже шифера или профнастила.
  

  При длительном хранении рулоны рубероида ставят на торец, чтобы избежать слёживания полотна

Народный способ укрытия крыши дёрном популярен в южных регионах, где среднегодовое количество осадков небольшое. На односкатную крышу настилают полиэтиленовую плёнку, предназначенную для прудов и бассейнов (толщина около 500 мкм). Нарезанный пластами дёрн укладывают в два слоя. Причём первый — корнями вверх (это защищает плёнку от разрушения). Второй слой располагают так, чтобы травяной покров равномерно распределялся по всей площади кровли. Несмотря на экзотичность такого покрытия, крыша под дёрном обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Если уклон плоскости ската превышает 12^о, то увеличивается вероятность вымывания почвы.

На что нужно обратить внимание

При выборе материала необходимо учитывать размер укрываемого здания, форму крыши, климатические особенности региона и возможность эксплуатации чердачного помещения. Если планируется мансардный этаж с утеплением кровли, тогда нужно продумать способы вентиляции чердака, отделку фронтона и монтаж дополнительного окна или балкона.

Существуют определённые нормы, связанные с углом наклона скатов. Металлические покрытия лучше всего работают в диапазоне 15–25^о. Для ондулина и рубероида это значение равно 5–15^о, шифер и черепица оптимально служат при уклоне от 25^о и более.

Угол наклона может выражаться не только в градусах, но и в процентах: такое встречается в технической литературе, переведённой из европейских источников. И для перевода процентов в градусы существуют специальные таблицы. Величина уклона в процентах определяется делением высоты конька на половину ширины пролёта, умноженную на 100%. Например: высота конька от основания перекрытия крыши 3 м, пролёт 22 м. Делим 3 на 11 (22/2), умножаем на 100% и получаем 27%. Для быстрого расчёта: 1 градус примерно равен 2,2 процентам.

Видео: особенности возведения крыши на бане

Стропильная система своими руками, инструкция по возведению

В строительстве двускатной крыши ответственным этапом является установка стропильной конструкции. При её возведении важна внимательность и строгое придерживание замерам горизонтальности и вертикальности, так как даже небольшие отклонения нарушают ровность скатов, что ведёт к повреждению будущего покрытия. Частично компенсировать перекос сможет обрешётка, но если перепады составят более 1 см на одном метре, то крыша получится волнистой и долго не прослужит.

Стропильные фермы собираются на земле, а затем поднимаются наверх. Небольшие размеры бани позволяют это делать. А при возведении крыши на зданиях с большой площадью приходится соединять стропила на месте.

Сборка несущей системы проводится в следующей последовательности:

1. По периметру стен крепится мауэрлат — нужно обратить внимание на ровность бруска (бревна), плотность прилегания мауэрлата к стене и надёжность крепления. Если не выполнить эти требования, то под весом крыши стены могут «разъехаться». Можно применять цельный брус или сращивать несколько досок, использовать рекомендуется надёжное крепление — анкерные болты и винты с большим шагом резьбы. На бревенчатой бане мауэрлатом может служить верхний пояс обвязки (последний ряд брёвен).
   

   Под мауэрлат подкладывается слой гидроизолирующего материала

2. Изготавливаются два шаблона — для стропильных ног (из длинных досок) и для вырезания запилов на стропилах (из фанеры или ДВП). Первый шаблон представляет собой две доски, скреплённые гвоздём на манер циркуля.
   

   Соединение стропильных ног при помощи болтового крепления позволяет изменять угол сочленения при сборке

3. По шаблону собираются две крайние стропильные фермы — они поднимаются на крышу и фиксируются на мауэрлате, определяя фронтонные плоскости, поэтому при установке необходимо контролировать вертикальность их положения. Для выравнивания и закрепления стропил используются укосины, которые впоследствии удаляются. Между углами фронтальных стропил натягивается шнур или крепится внутренний конёк, который служит ориентиром для установки последующих ферм.
4. Таким же образом соединяются остальные части стропильной системы — они монтируются к основанию крыши с шагом не менее 0,6 м. Чтобы углы ферм не искривлялись, в верхней части каждого треугольника устанавливаются поперечные ригели.
   

   Нужно правильно выбрать схему для несущей конструкции, исходя из размеров постройки и её особенностей во время эксплуатации

5. Ставится коньковый прогон — он связывает все стропила в единую жёсткую конструкцию. Крепится на металлические кронштейны.
6. Поверх стропил набиваются доски — редкой обрешёткой (под шифер и профнастил) или сплошным покрытием (под рубероид и ондулин).
   

   Шаг обрешётки определяется в зависимости от размеров и прочности кровельного материала

Для защиты стен от намокания рекомендуется удлинять свесы кровли. Минимальная длина свеса — 0,5 м.

Первый раз стропила обрабатываются средствами огне- и биозащиты на земле. Второй слой наносится уже после их установки на крыше.

Крепить стропила необходимо болтами с шайбами большого диаметра: они позволяют затягивать винтовое соединение с большим усилием и не разрушать при этом древесину.

Видео: как установить стропильные ноги ровно и в одной плоскости

Для расчёта количества материалов можно использовать онлайн-калькуляторы или сделать это самостоятельно.

Видео: как самому рассчитать материал на двускатную крышу

Утепление крыши бани

После покрытия крыши кровельным материалом проводится утепление, состоящее из:

• утепления этажного перекрытия;
• утепления скатов крыши.

Это необходимо делать по двум причинам. Первая — баня используется для создания и удерживания высокой температуры в парилке, поэтому нужны стены и потолки, не выпускающие тёплые потоки воздуха наружу. Вторая причина — продление срока службы крыши. Если горячие пары будут контактировать с кровельным покрытием изнутри, то образующийся конденсат быстро разрушит любой материал.

Подбор материалов для утепления

Существуют натуральные и синтетические виды утеплителей. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки:

• керамзит — натуральный, производится из глины путём вспенивания и обжига. Имеет низкую теплопроводность, не горит, не боится сырости и грызунов. Засыпается слоем в 15–20 см поверх перекрытия между несущими балками. Чем он мельче, тем лучше держит тепло, заполняя щели. Перед засыпкой нужно настелить слой из полиэтиленовой плёнки, чтобы пыль не просыпалась вниз;
  

  При создании керамзитового утепления необходимо соблюдть сроки высыхания цементного или глиняного раствора

• стружка, опилки, солома, сушёные водоросли, мох, листья — природный материал с высокими характеристиками теплоизоляции, но горюч. Применяется в смеси с глиной, цементом или золой: в таком виде опасность возгорания минимальна. Смесь готовится в строительном корыте или другой ёмкости;
  

  Если используется мало глины и воды, тогда смесь получается объёмной и пушистой: её укрывают плёнкой, чтобы опилки не разлетались

• изоспан, бальзамин и т. п. — синтетические материалы, изготавливаются в виде рулонов или матов, применяются для утепления чердачного перекрытия и скатов крыши. Минеральные ваты этой линии не боятся влаги, но нуждаются в защите от механического воздействия. Поэтому слой утеплителя закрывается гипсокартоном или листовой фанерой: в таких условиях он будет служить много лет;
  

  На полу чердака балки перекрытия сначала тщательно укутывают пароизолирующим материалом, а затем прокладывают утеплитель; на скатах крыши — в обратной последовательности

• пенопласт — применяется с большой осторожностью, так как горит и выделяет опасные для человека газы. Оптимальным его применением считается наружная технология «мокрый фасад»: для отделки стен бани и фронтонов крыши. Также допускается укладка слоя слабогорючего пенопласта на скатах крыши, но внутри «кровельного пирога».
  

  Для создания кровельного пирога используют минеральную вату или полистирен, не поддерживающий горение

Технология утепления

Порядок утепления бани проводится в соответствии с общестроительными нормами, но основное внимание уделяется гидроизоляции покрытия. Для этого применяются пароизоляционные плёнки и мембраны.

Остановимся подробнее на утеплении пола чердачного помещения керамзитом, так как это один из самых простых и недорогих способов теплоизоляции. Процесс укладки такой:

1. Место очищается от строительного мусора.
2. Настилается 1–2 слоя армированной плёнки: ленты стыкуются с перехлёстом в 20–25 см, наружные края проклеиваются монтажным скотчем. Эта плёнка закрывает балки перекрытия и фиксируется на них степлером. Длина скобы подбирается от 0,8 до 1,2 см, что обеспечивает глубокое проникновение в древесину и надёжное крепление гидроизолирующего полотна.
3. На подготовленную поверхность высыпается керамзит и равномерно распределяется: минимальная толщина слоя 15 см, максимальная — 30 см. Засыпка ограничивается высотой несущих балок, выше которых насыпать не стоит.
   

   Для транспортировки керамзит фасуется в мешки по 25–30 кг

4. По керамзиту укладывается армирующая металлическая сетка (сечение прутка от 3 мм) и заливается цементная стяжка (минимальная толщина 5 см). Хотя стяжку заливать не обязательно — нужно учитывать способность перекрытия выдерживать вес цемента. Можно ограничиться деревянным настилом с изолирующей плёнкой.
5. После полного высыхания стяжки настилается деревянный пол чердачного этажа из обрезных или шпунтованных досок толщиной от 35 до 50 мм.

Для долгой службы утеплителя важно правильно спланировать вентиляцию в парилке.

Во время принятия банных процедур циркуляцию воздуха искусственно уменьшают, а по их окончании все приточные и вытяжные клапаны открывают для максимального проветривания.

Видео: потолок в бане — из опилок и глины

Вывод и крепление трубы на крыше бани

Очень редко банная печь выкладывается из кирпича. Обычно для нагрева парилки используется металлическая буржуйка нового поколения с трубой круглого сечения. Её отвод осуществляется двумя способами:

1. Монтажом наружного дымохода — труба выходит через стену на внешнюю сторону бани и поднимается вертикально вверх. Этот вид дымохода безопасен с точки зрения пожарной угрозы, но обходится дороже.
   

   В нижней части наружной трубы установлены приёмники для конденсата и сажи

2. Проведением трубы через кровлю — в потолке и крыше делаются несколько отверстий, вокруг каждого проводятся противопожарные манипуляции, защищающие древесину и утеплитель от чрезмерного нагрева. Однако эти затраты окупаются сохранением тепла внутри парилки, что экономит топливо и расходы на обслуживание трубы.
   

   Схематическое изображение внутреннего дымохода бани наглядно показывает движение потоков воздуха и работу вытяжки

При установке трубы руководствуются нормами, изложенными в СНиП 41–01–2003 г, где описывается противопожарный аспект монтажа и эксплуатации металлического дымохода. Основные моменты, на которые следует обратить внимание.

• высота трубы должна соответствовать нормативным параметрам — оголовок дымохода не должен быть ниже 50 см от уровня конька крыши, если труба стоит на расстоянии не более 1,5 м от него. Если же труба от конька удалена на расстояние от 1,5 до 3 метров, то оголовок не должен опускаться ниже уровня конька;
  

  Расположение трубы регламентируется нормами пожарной безопасности

• лучше трубу располагать вертикально — однако можно вывести её под углом не более 30^о, если скошенный участок не превышает 1,2 м;
• в местах пересечения трубы с перекрытиями здания устанавливаются противопожарные «распушки» — они изолируют горючие материалы от действия высокой температуры и фиксируют трубу в неподвижном положении. Выполняются из огнеупорного материала: керамзита, асбеста, металла, каменной ваты и т. п;
  

  Иногда в месте распушки устанавливают бак с водой: такое устройство не противоречит нормативам и является дополнительным источником горячего водоснабжения

• если отверстие проходит через несущие элементы крыши, необходимо усилить каркас дополнительными перемычками;
• расстояние от дымохода до горючих элементов конструкции — минимум 10 см.

Диаметр дымохода вычисляется в зависимости от мощности печи:

• типоразмер 140х140 мм — для печей до 3,5 кВт;
• типоразмер 140х200 мм — для печей от 3,5 до 5,2 кВт;
• типоразмер 140х270 мм — для печей от 5,2 до 7,2 кВт;
• для круглого сечения величина диаметра высчитывается по параметрам площади. Например, банной печи в 20 кВт соответствует дымоход с площадью внутреннего сечения в 160 см². Следовательно, диаметр составит: корень квадратный от деления площади на число «пи» (160/3,14), умноженный на 2. Получается 14 см.

Видео: проход трубы через кровлю бани

Для возведения крыши на бане важно оценить свои силы. Если опыта или уверенности недостаточно, лучше обратиться к специалистам. В любом случае будет полезна консультация с опытным мастером. Особенно это касается принятия мер пожарной безопасности, от чего часто зависит жизнь и здоровье человека.