Сборка и установка деревянного забора своими руками

С необходимостью обозначить территориальные границы рано или поздно сталкивается любой владелец дачного участка или частного дома. Для этой цели применяются различные заборы и ограждения, которые не только защищают вашу территорию от злоумышленников, но и создают первое визуальное впечатление о резиденции в целом. Несмотря на наличие более высокотехнологичных решений, натуральное дерево лучше всего справляется с этой задачей благодаря экономичности, простоте монтажа и уникальному «деревенскому» колориту. А сделать ограждение своими руками не составит труда.

Почему дерево?

В век стремительного технического прогресса деревянный забор может смотреться несколько архаично, но именно это делает древесину идеальным материалом для загородного ландшафта. Дерево органично вписывается в природную атмосферу, что далеко не всегда можно сказать о металле или кирпиче. Среди явных преимуществ деревянной конструкции также выделяется лёгкость обработки и простота монтажа – «дедовского» набора инструментов, в большинстве случаев, будет вполне достаточно.

Критическим недостатком древесины считается недолговечность вследствие отсутствия природной стойкости к влаге и вредителям, что не лишено смысла. Без должного ухода насекомые и дожди стремительно подтачивают деревянный забор, ухудшая его внешний вид и надёжность. Однако современные химические составы в виде пропиток и покрытий позволяют существенно увеличить срок службы деревянной конструкции под открытым небом. Правильно подготовленный материал и своевременный поддерживающий уход продлят жизнь деревянному забору на три и более десятка лет.

Виды деревянных заборов

В зависимости от конструкции, деревянные заботы подразделяются на две группы: частокол и изгородь. Деревянный частокол берёт своё начало от военных укреплений средневековья — посредством вкапывания обтёсанных стволов в землю формировалась массивная стена для защиты территории от набегов неприятеля. Изгородь имеет сквозную структуру, в состав которой входят опорные столбы, продольные несущие и лёгкие поперечные элементы. Этот тип ограждения − это лёгкая и красивая конструкция, которая больше предназначена для обозначения территории, чем для защиты от злоумышленников.

Забор-частокол практически не используется в современной строительной практике из-за своей массивности, грубой структуры и чрезмерно большого расхода материала. Если вы планируете создать монолитное ограждение, то кирпич или шлакоблок для этой цели будут более предпочтительны. Оптимальным решением для дачного участка является ограждение-изгородь, которое изящно обозначит границы вашей территории и при этом плавно впишется в бюджет.

Деревянные изгороди подразделяются на два класса: фасадные и декоративные. Фасадные заборы, как правило, имеют сплошную структуру и достаточную высоту, чтобы защитить от проникновения злоумышленников и посторонних глаз. Декоративная деревянная изгородь применяется для символического обозначения территориальных границ и редко превышает в высоту 1.5 м. В этом случае основной упор делается на декоративность, а не на обеспечение безопасности. Фасадные и декоративные заборы бывают нескольких видов:

• Штакетник. Забор-штакетник традиционно имеет сквозную структуру, в которой поперечные планки — штакетины расположены на значительном промежутке друг от друга.
• Решетчатый забор. Пролёт забора представляет собой раму, которая состоит из крестообразно расположенных реек и окантовки. Решётка может быть косой или прямой либо иметь узорную структуру.
• Плетень. Ограждение с ярким деревенским колоритом и облегчённой структурой. Пролёт перекрывается посредством плетения лозы, гибких веток и т д.
• Ранчо. Забор в стиле «Ранчо» - это массивное ограждение открытого типа. Пролёт между опорными столбами перекрывается с помощью доски или бруса, расположенных крест-накрест.
• Забор-лесенка. Оригинальная комбинация сплошного фасадного и декоративного забора — горизонтально расположенные доски пролёта перекладываются деревянными прокладками. В сформированный зазор беспрепятственно проникает солнечный свет, но при этом забор не просматривается насквозь.

Дизайн забора не имеет каких-либо стилистических ограничений, вы можете перекрыть пролёт любым удобным для вас способом. Ниже будет рассмотрено возведение сплошного деревянного ограждения и забора-штакетника — классические конструкции, которые определяют принципы заборостроения.

Фото: дачные решения

Подготовка: какой материал выбрать

Для строительства забора наиболее предпочтительны хвойные породы дерева, такие как ель, сосна и лиственница — это самая дешёвая древесина на отечественном рынке стройматериалов. Однако следует учитывать, что хвойная древесина обладает небольшим запасом прочности и легко повреждается.

Хвойные породы дерева богаты природными маслами и минеральными веществами, которые защищают их от влаги и вредителей.

Лиственные породы дерева отличаются большим запасом прочности и плотной структурой, но при этом их стоимость также довольно высока. Приобретение такой древесины для строительства забора едва ли будет уместно, если вы не планируете вложить в строительство значительную сумму. 

Для сооружения также можно применять подручные материалы (поддоны, сруб, доски и т.д). Если форма и толщина досок вписывается в структуру будущего ограждения, то можно смело их использовать.

Материал для забора не должен содержать объёмных сучков, крупных трещин и других серьёзных дефектов. Это особенно критично для опорных столбов и горизонтального несущего бруса, так как на них приходится основная нагрузка. Поперечные планки менее чувствительны к структурным дефектам, но злоупотреблять этим все же не стоит.

Расчёт: сколько вешать в граммах

Деревянная изгородь представляет собой сборную конструкцию, которая изначально состоит из нескольких базовых составляющих:

• Опорные столбы. Основные несущие элементы, на которых держится вся конструкция.
• Продольные несущие. Горизонтально расположенный брус для крепления поперечных планок.
• Поперечные планки. Основной декоративный элемент ограждения, посредством которого перекрываются пролёты.
• Крепления. Для монтажа забора применяются гвозди или саморезы.

Оптимальная толщина материала во многом зависит от конечной структуры забора — его высоты, ширины пролёта и планируемой прочности. Для проведения точных расчётов следует ориентироваться на минимально допустимые значения:

• В качестве столбов можно использовать как квадратный, так и прямоугольный брус с сечением не менее 5 см — чем массивнее опора, тем надёжнее будет конструкция. При желании также можете применять специально подготовленные металлические опоры.

Для расчёта метража бруса следует исходить из того, что шаг между опорами не должен превышать трёх метров. То есть, планируемая высота забора умножается на вычисленное таким образом количество опор.

Важно! Подбирая длину опорных столбов следует учитывать, что нижняя часть бруса вкапывается в землю на расстояние не менее полуметра.

• Для продольных несущих применяется квадратный или прямоугольный брус. Оптимальное сечение для продольной несущей определяется исходя из длины пролёта — чем он шире, тем массивнее должен быть брус. Минимальное сечение бруса на двухметровый промежуток должно составлять не менее 2 см (2х2 см).

Общий метраж бруса соответствует периметру забора, умноженному на количество горизонтальных направляющих в одном пролёте. Если высота забора не превышает 1.5 метра, то достаточно двух направляющих. На двухметровый забор устанавливаются три или четыре.

• Выбор изначальных пропорций для поперечных планок произволен и во многом зависит от предпочтений хозяина дачного участка — можно подобрать любой шаблон, но при этом толщина планок не должна быть меньше 1 см. Материал для поперечин можно приобрести в готовом виде либо нарезать симметричные планки из досок.

Расчёт количества древесины для поперечных планок осуществляется посредством вычисления общей площади забора. То есть определяется количество квадратных метров — высота забора умножается на его длину. Если речь идёт о штакетнике, то из полученного значения вычитаются промежутки между планками.

Важно! При приобретении материла для забора следует учитывать погрешности в измерениях и непредвиденные обстоятельства. К полученному во время расчётов количеству необходимо добавлять не менее 15%, чтобы не столкнуться с нехваткой материала.

Необходимые инструменты

Для монтажа деревянного забора необходим следующий набор инструментов:

• Молоток;
• Шуруповёрт, если вы намерены использовать саморезы;
• Ножовка по дереву;
• Лопата или бур;
• Строительный уровень;
• Леска;
• Гвозди или саморезы.

Планировка местности и подготовка

Перед установкой периметр будущего забора необходимо должным образом подготовить. Планировка местности перед монтажом ограждения осуществляется в следующем порядке:

• Выравнивание грунта. Так как горизонтальные несущие имеют прямую структуру, расположить ограждение на кривом грунте не получится. Основа для забора должна быть максимально ровной по горизонтальной плоскости, все бугры необходимо срезать, а ямы засыпать.
• Уничтожение травы. Забор не должен быть погружён в густую растительность, так как она создаёт повышенную влажность, которая негативно отразится на его долговечности.

Чтобы увеличить срок службы забора древесину пропитывают специальными составами, которые отталкивают влагу и отпугивают вредителей. В некоторых случаях древесина может быть уже химически обработана производителем и дополнительных действий не требуется. В любом другом случае перед монтажом дерево необходимо пропитать антисептиками, олифой или специализированными составами.

Сооружение и установка деревянной конструкции из досок своими руками

Установка забора начинается с разметки периметра — посредством кольев отмечается местоположение несущих столбов. Чтобы несущие располагались на одной линии, в первую очередь, забиваются угловые колья, после чего между ними натягивается леска, которая будет служить ориентиром для промежуточных элементов. Расстояние между столбами подбирается исходя из толщины горизонтальных несущих: чем они массивнее, тем шире может быть промежуток. Максимальное значение не должно превышать трёх метров, иначе пролёт может со временем провиснуть.

Непосредственно монтаж забора осуществляется следующим образом:

• По сделанным меткам пробуриваются или выкапываются отверстия глубиной 50−80 см для вкапывания столбов в грунт. Глубина погружения в среднем должна составлять порядка 1/3 от высоты бруса. Если вы орудуете лопатой, то яме необходимо придать конусообразную форму для устойчивости бетонного основания.
• На дне углублений формируется подушка из песка или гравия, толщиной 20 см — это снизит вероятность усадки или выталкивания опор под воздействием времени и морозов.
• В первую очередь, устанавливаются угловые опоры — столбы фиксируются вертикально ровно, посредством отвеса или уровня. Для упрощения процесса монтажа между ними в двух местах натягивается леска, которая визуально покажет уровень лицевой стороны. Чтобы верхушки всех несущих находились на одном уровне, между угловыми столбами натягивается леска, которая должна проходить по верхнему краю бруса. В соответствии с данным ориентиром промежуточные столбы приподнимаются или сажаются глубже.

Важно! При бетонировании или закапывании несущих столбов можно обернуть основание бруса полиэтиленом — это создаст слой гидроизоляции, который существенно продлит срок службы дерева под землёй.

• Выставленные опоры заливаются бетоном. Дальнейшие работы по монтажу можно осуществлять только после того, как бетон полностью высохнет. Опоры также можно просто вбить в грунт или укрепить основание посредством обычной утрамбованной земли, однако, это не гарантирует должного уровня устойчивости.
• В верхней и нижней части опор монтируются горизонтальные несущие, если высота забора превышает 1.5 м, то добавляются промежуточные направляющие.
• С равным промежутком забиваются поперечные планки. Чтобы интервал между облицовочными досками был идеально симметричным, расстояние вымеряется посредством шаблона. Если осуществляется монтаж сплошного забора, то планки закрепляются встык друг к другу.
  

  Установка забора: схема монтажа

Важно! Если вы применяете гвозди, то их длина должна быть достаточной, чтобы пробить основу насквозь — только загнув кончик с обратной стороны, вы будете уверены, что крепление не разболтается со временем.

Пролёт также можно сформировать отдельно от несущих столбов — на ровной площадке по размеру укладываются горизонтальные направляющие, на которые по шаблону забиваются облицовочные планки. В дальнейшем, на установленные столбы монтируется уже готовая секция. Плюсом этого подхода является удобство — при набивании поперечин, направляющая неизбежно пружинит и забивать гвозди не очень удобно. Однако следует отметить, что для установки уже готового пролёта необходимо не менее трёх человек — в одиночку с этой операцией не справиться.

Видео: установка забора из штакетника на дачу

Окончательная отделка: чем окрасить и обработать

В идеале окрашивание забора лучше всего проводить перед его формированием, чтобы избежать сложностей с труднодоступными местами. Однако этот фактор не критичен и вы вполне можете успешно покрасить уже собранный забор. Непосредственно перед окрашиванием необходимо обработать конструкцию грунтовкой, чтобы снизить расход краски и подготовить поверхность. Для этой цели лучше всего приобрести универсальную акриловую грунтовку, которая позволяет не вдаваться в детали, так как подходит практически для любого вида древесины.

Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от правильно подобранного защитного покрытия. Выбор лакокрасочных средств на отечественном рынке представлен в виде следующих наименований:

• Эмали. Эмаль создаёт на поверхности дерева прочное защитное покрытие. Относительно невысокая стоимость, позволяет забыть об экономии материала и наносить краску в несколько слоёв. Однако эмали плохо переносят солнечный свет и негативно воздействуют на структуру древесины — покрытие не прослужит долго, а поддерживающий ремонт будет осложнён необходимостью зачистить поверхность от старой краски.
• Масляные краски. Краски на масляной основе можно считать традиционным средством для защиты дерева от внешней среды. С появлением более высокотехнологичных решений масляные краски отошли на второй план из-за недостаточной эстетичности и долговечности формируемого покрытия.
• Акриловые краски. Водоэмульсионные краски на акриловой основе, идеально подходят для защиты дерева от воздействия внешней среды. Сформированное защитное покрытие не теряет цвет, хорошо переносит влагу, жару и морозы, при этом стоимость краски относительно невысока. Лёгкая её структура существенно облегчает восстановительный ремонт — достаточно просто закрасить открывшиеся места. 

Важно! Акриловое покрытие очень долговечно — срок службы качественных наименований составляет от 4 до 10 лет. Однако этот эффект гарантируется только в том случае, если краска и грунтовка являются продукцией одного производителя.

• Прозрачные лаки. Для защиты древесины от внешней среды также применяются различные лаки, которые защищают её от всякого рода воздействий, при этом сохраняя естественную текстуру дерева. Для наружных работ применяются лаки на алкидной или акриловой основе.

Украшение забора

Для полноценной эксплуатации забора вполне достаточно нанесения защитного слоя из лакокрасочной продукции, который защитит его от негативных воздействий окружающей среды. Однако нанесение краски или лака не всегда создаёт нужный декоративный эффект — если забор выглядит «бедно», то единственным рациональным выходом является его дополнительное украшение. Практикуется два вида украшения деревянных заборов: Структурное и внешнее.

Под структурным украшением уже готового деревянного забора подразумевается художественная резка, с помощью которой создаются ажурные или резные изгороди. Его единственным минусом является сложность исполнения — без подходящих инструментов и участия профессионалов в этом случае не обойтись. Внешнее украшение забора менее требовательно к наличию профессиональных навыков, так как не затрагивает внутреннюю структуру дерева. Существует несколько наиболее популярных видов самостоятельного украшения забора:

• Раскрашивание. Декоративная покраска или нанесение рисунка — это наименее затратный и трудоёмкий способ украшения поверхности забора, если вы обладаете художественными навыками. Можно просто покрасить поперечные планки в разные цвета или же составить цельную художественную композицию на всей плоскости ограждения.
• Набивка узора. На поверхности забора формируются рельефные геометрические узоры посредством набивки реек, шнуров, аппликаций и других декоративных элементов.
• Декоративные дополнения. Глиняные горшки, крынки и подковы прекрасно смотрятся на несущих столбах, придавая забору живой деревенский колорит.

Украшение забора — это, в первую очередь, полет фантазии и стиля. В этом случае не существует каких-либо технических ограничений. Любое, даже самое нестандартное решение, при должном подходе может быть воплощено в жизнь. Главное, соблюдать общую стилистическую линию, чтобы все используемые элементы смотрелись уместно в общей композиции. 

Фотогалерея: Примеры декоративного украшения

Поддерживающий уход за деревянным забором состоит в периодическом обновлении защитного покрытия и устранении растительности. Чтобы продлить жизнь деревянному забору на несколько десятилетий, достаточно уделять ему немного времени всего один раз в год. В этом случае незначительный, но своевременный уход будет более эффективен, чем капитальный ремонт по истечении длительного срока.